前言
去年12月的时候，我在泥潭开了一个帖子进行匈牙利自由行的直播，不过后来感觉这种直播帖很费劲，第一观感并不是很好，第二旅游途中出现了一些意外，因此在四个月后的今天我决定根据行程安排、相册、以及记忆，重绘这段布达佩斯之旅。
泥潭对于匈牙利这种小众宝藏国家的印象并不深刻，本身对于大部分人来说，匈牙利就是一个十分可有可无的旅游地点，只是中欧东欧旅行中的一环，也许只会在这里安排两到三天的行程。匈牙利只有BUD一个主要机场，而这个机场在2024年的吞吐量只有1760万游客。匈牙利没有全服务航司（匈牙利航空在2012年破产），只有Wizz Air这一家廉航，而把BUD作为hub的也只有另一家廉航Ryanair，因此这个机场在美国的存在感非常低，美国也没有直飞BUD的航线，倒是因为中匈比较良好的外交关系，以及国内在匈牙利的出海产业，国内有不少直飞航线。
然而匈牙利的魅力只有真正深入接触和了解过它的人才懂。无论是1950年代那支普斯卡什领衔的、战无不胜的匈牙利足球队，20世纪的匈牙利文学，中欧仅有的乌拉尔语系语言匈牙利语，还是作曲天才、“钢琴之王”、在1841年在全欧掀起了狂热的李斯特·费伦茨，我对匈牙利这个国家一直带有一层无法言说的美好滤镜，也正是这层滤镜、以及一个巧合的机会，驱使我在2025年12月第一次踏上欧洲大陆就前往匈牙利的心脏——布达佩斯。
这趟时长10天的旅程，因为旅行中间出现的意外，所以出现了一些缩水，大部分的内容都聚焦在布达佩斯，而布达佩斯外仅包括东北小城埃格尔 (Eger) 一地（本计划前往西边的塞克什白堡 ( Székesfehérvár) 、巴拉顿弗赖德 (Balatonfüred) 和希欧福克 (Siófok) 环巴拉顿湖，很遗憾只能下次了），不过九天对于布达佩斯一城而言还是很充足的。
鉴于大部分攻略都可以在下文我推荐的reddit帖子中查到，我决定摒弃相对枯燥的攻略向游记写法，而改用个人经历描述和景点介绍为主。
声明：因为楼主四年没写过语文作文了，所以文笔略带笨拙蹩脚，部分文字使用了Gemini进行润色，诗歌部分也有AI翻译，特此声明。
准备工作
申根签
猪肝红是需要申根签进入匈牙利的。鉴于我本次行程就是去的匈牙利，所以没打算用申请法国/西班牙申根签拿多年多次这种奇技淫巧，主要是感觉也没什么造假，不过这么做一般是不会出现大问题的。
我是在匈牙利驻华盛顿领事馆办的申根签，首先需要提前发邮件到[email protected]预约。和大部分申根国家直接外包给VFS不一样，匈牙利目前还是自己一套系统，而且这个领馆没有预约系统需要邮件手动预约。发邮件之后那边会给你时间选择或者调整，匈牙利领馆普遍不忙所以时间的调整空间很大。
嫌麻烦的还是建议办其他国家的申根签，因为匈牙利申根签对材料卡的比较严，材料包括：申根签申请表、I-20复印件（或者其他合法居留证明）、申根区保险（我随便买的AXA最基础的一档）、三个月bank statement、往返机票行程（需要真实行程预订单）、酒店确认单、行程单（匈牙利必须是主要目的地）、其他证明文件、I-94、白底照片。还买了个Fedex Prepaid Envelope，不过领馆平时很闲所以当场出签没用到。
领馆在DC北边，一共就几个工作人员，我来的时候也只有另一对匈牙利夫妇办事，递材料之后大概15分钟领事直接让我去拍照交钱（$106），然后就把护照连签证一起给我了 
十天的行程给了十五天单次入境，够用，全程大概花了半个多小时。
参考资料
这里必须大力推荐r/hungary的神帖 u/vernazza’s unnecessarily long guide to Budapest，虽然信息只截至2020年底，但这依旧是我认为网上能找到的最好的以当地人视角撰写的布达佩斯旅游指南，强烈建议所有想去匈牙利旅游的探幽完整看一遍。
另外孤独星球近几年质量严重下降，所以如果想要带一本去匈牙利的话可以考虑但不是必需品，里面还是涉及了一些网红没有入侵的小众宝藏景点的。
（用不着的）匈牙利语 & 各景点中-英-匈对照表
匈牙利语的拉丁字母读音和英语有大量不同点，例如sz → s, s → ʃ, a → ɒ, á → a, e → ɛ, é → e, ö → ø, 具体可以参见 Wikipedia。
去之前研究了一些匈牙利日常用语，不过到了之后发现根本用不着，几乎所有跟旅游业有接触的匈牙利人都会说英语，英语交流基本足够。
- Szia：Hello
- Köszönöm：Thank you
- Igen / Nem：Yes / No
- Beszél angolul?：Do you speak English?
- Segítség：Help
景点对照表：
- Magyar Nemzeti Múzeum - Hungarian National Museum - 匈牙利国家博物馆
- Terror Háza Múzeum - House of Terror Museum - 恐怖之屋
- Országház - Hungarian Parliament Building - 匈牙利国会大厦
- Szabadság tér - Liberty Square - 自由广场
- Szent István Bazilika - St. Stephen’s Basilica - 圣伊什特万圣殿
- Liszt Ferenc Emlékmúzeum - Franz Liszt Memorial Museum - 李斯特·费伦茨故居
- Halászbástya - Fisherman’s Bastion - 渔人堡
- Budavári Palota - Buda Castle - 布达城堡
- Budapesti Történeti Múzeum / Vármúzeum - Budapest History Museum / Castle Museum - 布达佩斯历史博物馆 / 城堡博物馆
- Magyar Zene Háza - House of Music Hungary - 匈牙利音乐之家
此外匈牙利语姓名顺序与中文一样，姓在前名在后，所以很多匈牙利人的姓名在英文互联网搜出来是顺序颠倒的。
Day 1
落地布达佩斯机场的时候天色已经黑下来了，12月的匈牙利因为它的高纬度，以及在中欧时区比较靠东的位置，下午四点半便已日落。天边的残阳如血，搭配上Lufthansa的机翼，在匈牙利棉被一般多云的衬托下，不由使人心生浪漫。
布达佩斯机场虽然叫做国际机场，实际上非常小，再加上因为赶时间我没有带任何托运行李，申根内部航班从下机到出机场只需要3-5分钟。我是个特别喜欢干速通机场速通边检这种蠢事的人，而这次也不例外。LH 1678航班4:28pm落地，而我4:35pm就已经在机场门口找Taxi亭子了。
出机场以后左手边有一个黄色的taxi亭子，跟亭子里的工作人员报地址，她会打印一张发票一样的单子给司机，边上就直接能上车，虽然颇有十几年前打车的那种感觉，但出人意料地方便。机场进市区差不多半个小时，我住在市区边缘所以快一点，25分钟大概10000 HUF（30 USD），网上攻略建议给10%的tip，因此我刷卡的时候多给了1000福林，司机倒是看起来很惊讶。布达佩斯的出租车非常整洁干净，司机作为我接触到的第一个匈牙利人（也许能算？）很专业，英语非常流畅，交流沟通毫无问题。不过这也是我在匈牙利九天唯一一次打车，作为交通挂壁旅行倡导者，后面的行程我基本全都是公共交通，细节在此就不再赘述了。
亮黄色的出租车将我带到了布达佩斯东火车站南边不远的一间公寓，因为在Hyatt上没搜到什么好的布达佩斯酒店积分房（当时搜的时候我记得匈牙利甚至都没有Hyatt），只能在Booking上面找了一间比较挂壁的民宿，误打误撞在布达佩斯的第一天就接了一回地气，这房间根本就是开在本地人廉租公寓里的民宿，其他的住户全都是本地人，可惜因为我社恐没做过什么交流。
好巧不巧这公寓民宿的房东还是个中国人，看我是老乡特别兴奋，拉着我在房间里跟导游一样讲解了半天，房间算是个studio，基础设施只能用还算比较全形容。现在回想起来，当时出于对海外华人的基础不信任值，看着那个感觉氛围很奇怪（也很接地气）的公寓我已经在思考跑路预案了，但后来什么都没发生，证明我确实是有点多虑了。到现在我还记得那房东最后跟我说，要是住的满意的话就在booking上给他个好评，不满意的话不评价也好，但我因为懒到现在都没给这个民宿评价，无所谓了…
布达佩斯的scooter和共享单车系统感觉类似NYC，scooter有lime（起步价249 HUF，每分钟95 HUF，比美国的Lime便宜），另外还有Mol Budi系统的共享单车（可以理解为Shiti Bike？），本来想解锁的但是告诉我Lock Offline骑不了。这玩意外国手机号注册有点麻烦，网站有bug，app端收不到验证码，美国手机号打不通它的客服电话，我用国内手机号打了电话才给我解决的，结果还被中国移动收了20多块钱的国际漫游费 。
光速收拾好所有东西之后，我直接冲出公寓找了辆lime，光速前往南边骑车12分钟的布达佩斯手球馆MVM Dome，因为这里正在进行CS2 2025 Budapest Major Team Spirit vs Vitality的半决赛。充足的预案，从放弃托运行李，到出租车进城，再到民宿的位置，成功为我争取到了足够的看回票价的时间，我抵达手球馆的时间大概是5:50pm，此时图一还在加时。票买的比较晚，所以位置略微有点挂壁，不过体育馆里的LAN诠释了山呼海啸，颇有看传统体育的感觉。
坐我边上的是几个芬兰哥们，他们表示自己专门为Aleksib而来。
minorist majorii
haastaa legendaarisii
nyt isos liigas, niin ku rosbergi
suomalaist strättii maailmanluokan kaliberil
可惜NAVI最终不敌Faze，第二天似乎也看到了这几个哥们，但不知道他们支持谁了。
Faze这个老头队熬到十一点没熬死，差点把舟车牢大的我熬死，前面一整天坐飞机状态不好，图二图三中间直接昏睡，感觉状态不对赶紧跑路，图三就没看。布达佩斯交通对外国游客总是有点复杂，倒不是说它像日本那样运营公司多，线路多，也不是纽约地铁那样运营灵活（乱跑），而是整个票务系统比较繁杂，以及要不要validation验票稍微不太好理解。我整个行程是10天，考虑到72小时通票比15天通票就便宜400 HUF（谁定的价），直接在站点的售票机买了游客的15天Pass。
纸质的15天Pass要比BudapestGO里面的电子Pass要方便一点，电子的15天票每次上车似乎都要扫码，但纸质的不需要。那个卖票的机器我也研究了半天，插卡进去不管什么卡都找你要密码，而众所周知美国信用卡是不需要密码的，所以最好的方式还是apple pay直接拍卡（我到后面才发现那个nfc可以直接拿apple pay拍，实在太不起眼了）。另外不太推荐单程票，纸质的要放机器里面validation，电子的要扫码，但我在布达佩斯呆了这么多天一个车上的检票员都没碰到，只在几个地铁大站的门口看到过，不由得怀疑到底是我赶巧了还是运气好，毕竟布达佩斯的检票员是出了名的烦人而且抓着外国人薅。
另外严重怀疑哪里有怪东西，回来没多久突然开始嗓子不舒服，感觉像是过敏性咳嗽…这民宿还在主干道边上，刚刚外面消防车突然拉铃吓得我以为火警响了（美国呆久了导致的ptsd，是真被吓到了 
）。这个民俗虽然相对便宜，但隔壁还有个电车总站，在几天之后完美地诠释了为什么不要住在主干道边上。
Day 2 - Pest
Hiába, Pest csak Pest, tagadhatatlan!
没办法，佩斯终究是佩斯，无可否认！
S én Pestnek mindig jóbarátja voltam,
而我一向是佩斯最忠实的朋友，
És ahol csak kell, hát pártját fogom.
只要有需要，我便会坚决站在她这一头。—— Petőfi Sándor
整个公寓里都找不到能喝的水，刚好楼下有个小卖部，于是去买了几瓶各种颜色盖子的水，回来一喝，感觉非常不对劲 
欧洲人是真的喜欢气泡水，气泡水和纯净水在超市里的比例几乎是五五开，而且直接用翻译拍照还不容易发现区别，后面在伦敦Hyatt给的一瓶纯净水一瓶气泡水也验证了这一点…well who tf cares，能喝就行。
小霸王说得好，对于挂壁党麦当劳就是最好的早餐。因为时差的原因我早上七点就醒了，正如攻略所说的，匈牙利人一般喜欢在家吃早餐，所以本地的早餐店选择实在不多。唯一不足是这边的麦当劳好像不收Amex，性价比倒是还不错。后面好几天我都来的这家吃早餐。
匈牙利国家博物馆
匈牙利国家博物馆建于1837-47年，位于佩斯的心脏地带，也是我在布达佩斯九天认为的最佳博物馆，对于历史爱好者以及非Hungarian Speaker来说极其友好。博物馆主要是展示匈牙利从十一世纪到二十世纪的历史，门票大概8欧元可以现场买。虽然理论上不能带水，但安检看包的匈牙利大妈很可爱，对着我快喝完的水说 “I didn’t see anything"，虽然我自己马上给瓶子扔了。
上楼以后左边是匈牙利古代史，右边是近现代史，总共大概20个房间，基本上所有都是匈牙利+英语双语文字讲解。我看wikipedia说一楼还有考古史，不过目前好像在整修，也没找到入口。
人人都知君堡1453，人人都知伊比利亚收复失地运动，而匈牙利这个欧洲传统意义上的外族国家也经历了被征服又被收复的血泪史。公元895年，来自黑海北岸草原的马扎尔人占领了喀尔巴阡盆地，击败了保加利亚，瓦解了摩拉维亚，在盆地建立了自己的国家。公元1000年左右，在圣斯蒂芬一世统治时期，匈牙利被承认为使徒王国，教皇西尔维斯特二世授予他主教区和教堂的全部行政权力，匈牙利也逐渐成了罗马天主教的东方壁垒。1102年，克罗地亚王国与匈牙利王国形成共主邦联，而1195年，贝拉三世将匈牙利王国的疆域向南向西扩张至波斯尼亚和达尔马提亚，并将宗主权扩展至塞尔维亚，大幅削弱了东正教拜占庭帝国在巴尔干地区的影响力。
然而，辉煌的扩张背后潜伏着毁灭性的阴影。1241年，蒙古铁骑的西征让繁荣的匈牙利几乎沦为废墟，但在贝拉四世的重建下，王国通过修筑石质城堡群再次崛起。到了14世纪，安茹王朝的统治使匈牙利成为中欧的霸主，拥有丰富的金矿和强大的军事动员力。随着奥斯曼土耳其的触角伸向巴尔干，匈牙利正式接过了“基督之盾”的任务。在传奇统帅匈雅提·亚诺什的率领下，匈牙利军队在1456年的贝尔格莱德围城战中重创奥斯曼大军，教皇为此下令全世界教堂鸣响午间钟声以示庆祝，这一传统延续至今。
悲剧的转折点发生在1526年的第一次摩哈赤战役。由于内部分裂与外交孤立，匈牙利军队被苏莱曼大帝彻底击溃，国王拉约什二世在撤退途中溺亡。此后的一个半世纪里，匈牙利被一分为三：哈布斯堡家族统治的西部、奥斯曼帝国直辖的中央平原，以及半独立的特兰西瓦尼亚公国。马扎尔土地成了两大帝国拉锯的血腥战场，大片村庄荒废，古老的使徒王国陷入了长达150年的黑暗时期。
直到17世纪末，随着奥斯曼帝国在维也纳之战中的溃败，神圣同盟发起了大规模的反攻。1686年，被占领长达145年的布达城终于被收复，随后1699年的《卡尔洛夫奇条约》标志着奥斯曼势力基本撤出喀尔巴阡盆地。虽然匈牙利摆脱了苏丹的统治，却随即并入哈布斯堡的版图，开启了另一段关于争取自治与民族觉醒的漫长博弈。
匈牙利国家博物馆的主旋律便是匈牙利民族这段令人震撼的恢弘历史。不过除了历史，这里还收藏着匈牙利钢琴之王李斯特以及贝多芬弹过的钢琴，在一个狭长的白色走廊走着走着，突然就听到了《钟》的声音，边上便是李斯特的专属展览房间。
在万能的reddit的指导下中午找了这家叫做Ruben Étterem的中高端匈牙利菜餐馆，点的是古拉什牛肉汤和鸭腿，个人觉得牛肉汤好喝一点，但正不正宗也不知道，不过既然看到餐馆里来了不少匈牙利本地人聚餐那我就当它正宗吧。第一次来欧洲，匈牙利的菜在欧洲不说一流也算是不错。两个菜加一杯饮料是大概8000 HUF，默认12%小费。值得一提的是在店里还看见一两个疑似也是来单刷布达佩斯Major的中国人，可能也是慕名而来
古拉什牛肉汤很不错，鸭腿我不太喜欢，感觉有点太干了。
费伦茨城
经常看欧战的应该都认识费伦茨瓦罗斯（也译作费伦茨城，匈牙利语Ferencvároci，又称Fradi）这支来自匈牙利的小众宝藏球队。
Fradi的主场位于布达佩斯的安盟竞技场（Groupama Arena），地铁M3直达，从市中心坐过去大概就十来分钟，不过在这边看球稍微有点麻烦，倒不是买不着票，而是有个很抽象的球迷政策就是Fan id registration，意味着你得先花大概7欧排队实名注册Fan ID，然后才能买便宜的主场球迷票。就这场联赛来说，北看台B区甚至只需要13欧一张票，其他区则是20-30欧不等。
运气不错也可能是为了避开晚上的布达佩斯Major，今天的联赛是下午2:45开球。然而问题是今天打联赛第四的劲旅德布勒森的比赛观众很多，排队注册Fan ID的人也巨多，所以工作人员直接让后来的人别排队了，直接去Ticket Office加钱买VIP票，最便宜的VVK区VIP票要38欧，不过都不需要Fan ID，不得不怀疑是专门用来宰外地外国人的。
票务中心在球场北边外面，如果不想多被宰20欧就早点去注册个Fan ID，这玩意网上注册不了也买不了球迷区的票。几个区是分开来进场的，其中E区是客队球迷区，正好在VVK区隔壁，导致VVK这个区整场比赛客队球迷的声音都能盖过主场球迷。
星期天下午的比赛，而且是对联赛第四距离自己只差三分的德布勒森，可能是因为天太冷，依然出现了大片大片的空座位，尤其是南看台主队球迷坐的简直稀稀拉拉，23700容量的大城市豪门球场上座率这么惨淡，甚至不如隔壁手球馆里的CS2布达佩斯Major，哥伦布机员这种小城市球场都坐满了！也许也能看出来为什么匈牙利足球现在这么烂了。
比赛踢得也是没精打采，费伦茨瓦罗斯贵为匈甲七连冠霸主控球久攻不下，下半场被德布勒森抓住后场失误的机会打进了制胜球。比赛给我的感觉就一个：糙。虽然Fradi球员有一些小范围的阵地战配合，但技术是真的粗糙，射门精度更是糟糕。匈牙利联赛的水平真是一言难尽，虽然也有可能是Fredi放水备战欧战，本赛季Fradi在欧战的表现不错，在欧联杯闯入了16强。不过包着朝圣匈牙利足球的心态来看还是略有点失望的，而距离匈牙利上次闯入世界杯已经过去40年了（1986墨西哥世界杯，小组赛出局），匈牙利足球依然没落，现在匈牙利足球的门面可能只剩下索博斯洛伊了…
另外提一嘴，球场卖的Meleg Tea味道不错，而且大冬天看球能救命，920 HUF一杯（杯子500 HUF但是可以还过去退钱，在现在饮料动辄五六美元的美国球场衬托下感觉还不错？），这种大冷天手里有杯茶看球体验会好很多（主要还是忘记带暖手宝了 ）。
看完Fradi的催眠比赛后无缝衔接街对面MVM Dome的布达佩斯Major决赛，Faze从stage 1地狱归来一路杀进总决赛，面对强大的Vitality王朝，狗屎终究还是粘不上了…
Day 3 - A parlament a falra ment
A parlament
a falra ment
– Kosztolányi Dezső
“国会大厦去找墙”，也可以译为“议会撞墙了“，我对于匈牙利国会大厦的第一印象不知怎么的就是这句极具讽刺意味又好笑的“山羊韵”，出自匈牙利最伟大的作家、诗人、匈牙利语专家Kosztolányi Dezső之手，暗示“议会陷入了死胡同”或“议会完蛋了”。
匈牙利如今的国会大厦也处于多事之秋，彼得·毛焦尔率领的蒂萨党成功崛起，刚刚在匈牙利大选中击败了Fidesz连续执政了16年的的维克托·欧尔班。
起的比较晚，下午坐地铁M2，去国会大厦那块转了一圈，国会大厦现场票好像不多，之前没预定，我去的时候已经没了，所以没进去成，就在外面看了一圈。虽然有自我安慰的成分，但以我之前提前预约华盛顿的国会山参观的经验来看，大概率只有一堆游客特供的导览，精彩的议员辩论啥的估计都看不到，A parlament a falra ment！
（顺便附一张地铁上偷拍的二次元欧洲人）
自由广场
国会大厦附近大概走十来分钟就是圣伊什特万圣殿，而路过的自由广场也非常值得一看，从苏维埃战争纪念碑到大屠杀纪念碑，这个广场讲述了匈牙利近现代的血泪史。大屠杀纪念碑于2014年7月20日夜间落成，作品中央，匈牙利的守护圣人——大天使加百列，站在一根凹槽柱的残端上，双目紧闭，双臂张开。他的一只翅膀缺失，取而代之的是缠绕在他身上的衣袍的末端。天使右手握着代表匈牙利的宝珠，宝珠正从手中滑落，象征纳粹德国的雄鹰即将击落它。然而落成后的一系列抗议，（建造这座纪念碑的当权者中，竟无一人愿意或敢于为其揭幕），以及民众对于欧尔班极右民粹政府的质疑，反映了匈牙利政治依旧复杂，令人担忧。边上放满了1944-1945年纳粹德国占领匈牙利期间的受害者相关照片和资料，其数量之多令人震撼，出于莫名其妙又不那么莫名其妙的尊重，我没有对这座纪念碑按下快门。
（以上为网图）
圣伊什特万圣殿
圣伊什特万圣殿只看一楼是2000 HUF，加上楼上宝库和观景台是6000左右，可以线上买票也可以现场买票，但是现场买票我实在找不到地方，说是在街边上的星巴克边上，但我找了半天没找到任何像是票务处的地方，所以还是现场买了6000 HUF的电子票。
圣殿建造于19世纪下半叶，属于罗马天主教的新文艺复兴风格的教堂。建筑高96米，是布达佩斯以及整个匈牙利最高的建筑之一。教堂一楼的右边有国王Szent István的神圣右手，是匈牙利天主教宗教历史上最重要的圣遗物之一。
买了全票的可以上楼去看宝库和观景台（宝库要爬楼）。观景台是布达佩斯最高的观景台之一，上去的时候布达佩斯是阴天所以能见度不是特别高，不过眺望远处的布达城堡山还是没有问题。作为登高眺望的爱好者，这个圣殿可以说是非常值得一看了，即使对匈牙利历史或是宗教不感兴趣的旅行者也可一去。
圣殿前面的广场最近在摆摊圣诞集市，不过我查了reddit发现布达佩斯本地人都表示圣诞集市全都是诈骗，用来宰客的，一点特色也没有而且溢价极其严重，所以我也只是匆匆路过而已，匈牙利对于旅行者来说的确没什么夜生活吧
复古体验馆
圣殿附近有一个比较有意思的复古体验馆，门票约合$18，主要是展示冷战期间共产主义匈牙利有关的各种物品，包括武器、生活用品、当时的小册子、老电视、老手机还有戈地图打电话的照片、打字机、厨房、老电话，而且充满了苏维埃的气息，一进去就在放国际歌或者喀秋莎一类的红歌，匈牙利人应该都不太喜欢这些，但进入21世纪之后匈牙利年轻一代对于苏维埃时代的ptsd应该是逐渐在减少的。
在里面还发现了匈牙利足球上古大神普斯卡什的广告，有当时匈牙利宇宙队踢虐英格兰世纪大战的门票，也是蛮有意思的。二楼有一个anti-game小游戏，没有任何目的性，就是去模拟在一个废弃的苏维埃城市里乱转，可操控性不太好而且还有bug，但是它的特色就在于完全没有特色，所谓反游戏。楼下有一辆冷战时期的警车模型模拟开车，里面的建筑风格也非常苏维埃，而在几天之后我们也会去往布达佩斯这些苏维埃时期老建筑林立的郊区。
多瑙河夜游
小红书上天天发什么布达佩斯游船夜游，那我也尝试坐了一下10000 HUF一张票的多瑙河网红游船Legenda City Cruises看看夜景。游船位于在河边上的Dock 7，选的是下午四点半左右的时间点，如果提前早点预订的话本来打算预订更早点的，不过大阴天的也看不到日落。全程一个小时在多瑙河上转一圈，可以选择30种语言的语音讲解，但那个中文语音感觉第一次看这个稿子，读的断断续续的，所以换成了英文语音。
夜晚的布达佩斯给人鳞次栉比的繁华感。当游船缓缓推开多瑙河绸缎般的深色波纹，两岸的灯火便如同被唤醒的史诗，在水面上拉开宏大的帷幕。风中带着一丝河水的清冽，两岸那融合了巴洛克与新文艺复兴风格的建筑群，在暖金色灯光的勾勒下，仿佛是一座座浮在暗夜里的宫殿。匈牙利国会大厦缓缓驶入视线。它是这场视觉盛宴中最为璀璨的孤品，数以千计的投光灯将其乳白色的石灰岩外墙映照成一种近乎透明的、辉煌的暗金。哥特复兴式的尖顶错落有致，如丛林般直指星空，每一处细碎的浮雕与镂空在明暗交替中都显得异常纤毫毕现。整座建筑的倒影随水波微微晃动，仿佛有一座同样宏伟的黄金城沉睡在多瑙河底。那一刻，整条河流似乎都因这凝固的建筑乐章而慢了下来，唯有光影流转，演绎着这座城市不灭的尊严与浪漫。
Day 4 - Liszt Ferenc
“Was ist aber die Ursache dieser Erscheinung? Die Lösung dieser Frage gehört eher in das Gebiet der Pathologie als in das der Ästhetik.”
“但这种现象的原因究竟是什么？这个问题的答案与其说属于美学范畴，不如说属于病理学范畴。”
“Ein Arzt, dessen Spezialität die Frauenkrankheiten sind […] lächelte auf die seltsamste Weise und sagte wunderliche Dinge von Magnetismus, Elektrizität, Ansteckung […]”
“一位专攻妇科的医生……露出了极其诡异的微笑，谈论着关于磁力、电力、以及在充满香气与光影灼热的厅堂里的传染……”
“Ich nenne es Lisztomanie.”
“我将其称之为：李斯特狂热。”—— Heinrich Heine
李斯特故居展览馆
作为钢琴爱好者，来到布达佩斯， “钢琴之王”李斯特故居展览馆自然就成了我最喜欢的景点之一，它位于主干道安德拉什大街上，就在匈牙利歌剧院附近，恐怖之屋展览馆正对面。展览馆的部分在一楼（匈牙利有0楼，即ground floor），票价全价3500 HUF，推荐加1000 HUF买个中文语音导览，非常专业而且不会像某些语音导览那么人机。楼上似乎是音乐学院一类的东西，有时候会有学生演出，在里面甚至还能连上eduroam 
展览馆非常小，加上售票入口一共只有四个房间，但是加上语音导览内容很丰富，大概可以在里面待将近一个小时。进去的房间是原来李斯特的餐厅，不过鉴于餐厅的原家具很早就出于各种原因被搬走所以现在是摆了一个李斯特的奇克灵钢琴代替。除了钢琴之外餐厅一圈放的主要是李斯特钢琴生涯相关的文字材料以及一些手稿和照片。
右手边的房间是李斯特的卧室兼书房，李斯特的工作书桌是专门定制的，桌子拉开抽屉是一个小钢琴，房间里其他还包括李斯特的床、祷告台、三个书柜、一个小钢琴和一个玻璃钢琴。
左手边的房间是李斯特家的沙龙，也可以理解为客厅。这个房间里的内容比较丰富一些。右手边是两架三角钢琴，其中一架是奇克灵的早期88键三角钢琴（难怪李斯特晚年作曲有种恨不得把88个键全用一遍的冲动，素材库限时免费），银谱架上面有贝多芬、舒伯特、韦伯三人的雕像，另一架琴是贝森朵夫的85键钢琴，合理怀疑李斯特在其中一架琴上跟某个公爵夫人那啥过。另外还有一台风琴，弹古典乐风琴的音色还是太权威了。
左手边有一架钢琴风琴合二为一的琴，介绍是李斯特特意定制购买的合着其他琴都是白嫖的，方便他两只手分开来演奏钢琴和风琴。边上还有两个展柜，分别展列李斯特相关的历史资料，例如报纸传单广告等等。沙龙部分也是颇有古风，很适合办私人音乐会。另外整个房间还陈列了大量各种李斯特以及他身边人的雕塑和画像，真是艺术不分家了。
我个人非常非常喜欢这个展览馆，李斯特的学生真的是完完全全地在把他作为一个敬重的师长前辈在对待，他们也是实实在在地热爱钢琴和李斯特的古典音乐，而不是把这个展览馆当作一个纯粹的商业产品在营销，这一点也值得敬佩。另外回答你的疑问，里面的老爷琴都不能摸不能弹，不然据说会被管理员痛骂一顿。
纽约咖啡馆
之前本来打算去大名鼎鼎的纽约咖啡馆朝圣一下的，上面提到的科斯托拉尼·德若正是20世纪初期纽约咖啡馆的常客，当时的咖啡馆里满是匈牙利的文人，创作出了无数在匈牙利本国脍炙人口的文学作品，科斯托拉尼为数不多的中译本《艾希蒂·科尔内尔》中专门用不小的篇幅描写了这座咖啡馆。
第五章节选
三点钟，沙尔卡尼赶去领钱。咖啡店嗡声一片，露台上的噪音越来越大。在这极度的喧嚣里，他们感到人生的脉动，觉得自己正朝某处去，正在往前行。每张桌子、每个包厢都坐满了人。烟雾风暴一般高高卷起。这蒸汽之中、这温热的池沼里，人感到放松和舒适，什么都不去想，只看着它沸腾和冒泡，并且知道，那些迸溅进来的人会不知不觉变得松弛，闷炖，混合成汩汩沸腾的一锅醉汤。他们看见每天见面的熟人们散坐在桌边、天鹅绒长沙发和椅子上。所有、所有的人都到齐了。
有年轻的小说家博加尔，有波托基和于勒吉·达尼。还有画家奥拉奇，他曾身着佛罗伦萨骑士装、腰间别着一把匕首弹钢琴让人拍照。著名艺术收藏家贝莱兹奈也来了，他与王尔德、罗丹都有私交。拄着骨制手杖的“侯爵”西尔瓦什，一个无法模仿的谈话者，娴熟巧妙地把最新的俏皮俚语和创新语言字典、古代语文、现代学术里的深奥表达杂揉一处。有神经学家艾利昂，还有工业艺术家戈亚，探索民间传说的科学家肖蒂，在柏林学习过的现代摄影师博尔多格，以及年轻的悲剧表演学生科普诺维茨。还有一位大地主的儿子、一头金发的戴卡，他爱读新康德主义论述，喜欢谈论认识论。从不说话的科瓦奇喜欢收集赌场票和嘲讽地微笑。曾去过巴黎的莫克沙伊用法文朗诵魏尔兰和波德莱尔的法文原句，热情十足，口音蹩脚。“著名化学家”贝莱涅斯因不合某种规范丢了工作，如今混在报社编辑室里，为刑事报道提供资讯。剧作家柯特洛致力让纯粹文学、最纯粹的文学登上舞台。他想把坐在身旁的朋友格萨·格萨即将出炉的作品《等待死亡》排成戏剧，剧中没有人物，只有物品，钥匙和锁孔进行着漫长深奥的形而上辩论。有画作经销商莱克斯，他蔑视公众舆论，赞颂利普勒-罗诺伊，批评本祖尔。还有天文学家伊科林斯基，讲座主持人克里斯蒂安、作曲家莫戈什。皮尔尼克是一名国际社会民主人士。审美学者和博学家斯卡塔贝里一会儿用温热的低音解说威廉·冯特和他的实用心理学，一会儿又善感地谈及布达的小街巷，他强调自己并不多愁善感。艾柯斯内也来了，所有人对他的唯一所知是他患了梅毒。博尔托认为裴多菲不是诗人，孔雅西才是诗人。史匹泽相信马克斯·诺道是世上最伟大的天才。维希莱尼是个拥有美好灵魂的药剂师。赛伯希曾有两篇短篇小说见报，下一篇正要面世。抒情诗人摩尔德瓦伊；另一位抒情诗人恰科；又一位抒情诗人艾多蒂·埃尔劳尔。旺多尔·V．瓦莱尔是一位文学翻译家，翻译所有语言，却不懂得其中任何一种，包括他的母语。史佩特的父母很有钱，自己是位谦逊淳朴的年轻人，不写东西，在一家精神病医院待过两年，口袋里一直保留着三位医生证明他康复健全的签名和盖章。所有人绝对都到了。
这些人同时说着话。他们讨论人是否有自由意志，鼠疫菌什么形状，英国周薪是多少，天狼星有多远，尼采说的“永恒回归”是什么意思，同性恋是否合法，阿纳托尔·法朗士是不是犹太人。他们想快速彻底地参透每件事的含义，因为尽管所有人都很年轻，不过二十出头，却都感觉自己时间已不多了。
艾希蒂含混地认识这些人。他并不总能肯定谁就是谁，但这并不是什么坏事，他们也不确信自己是谁，因为他们的个性和特质此时此地正在形成当中。他曾把一位摄影师当成诗人，他自己也曾被别人当成摄影师。这并不会冒犯到彼此。他们谈论生活、回忆、情史和未来的计划，如果合适的话，也会礼节性地介绍自己，甚至记下彼此的名字。
他坐在他们当中，听着嗡嗡的谈话声。他被吸引了。这喧闹之中，每个声音都敲中他灵魂的一个音键，他是所有人和所有事的亲属。他不懂得生命，不明白自己为什么生到世上。他想，一个人摊上这段目的不明、结局必是消亡的冒险应免于任何责任，有权利做他想做的事，比如躺在街上无缘无故地呻吟，无须受到特别的谴责。但正因他认为人生整体而言无意义，他才去区别理解其每一个微小部分、没有例外的每一个人、每一种高贵或庸俗的观点、每一种理念且立即吸纳。如果有人在五分钟内聪明地劝他改信伊斯兰教，他也会改信，只要能让他省去行动的麻烦，只口头承诺，并避免给他反悔的时间。
这样活在巨大疯狂里的微小疯狂中间，在他看来并不那么愚蠢，这甚至或许是最好、最自然的生活。再说，他需要那野心的混乱和腐蚀性的盐水。他想写作。他等着绝望和厌恶增加到令人作呕的地步，才好扯裂出重要和根本的，而不只是边缘和偶然的事物。但那一刻还没到来。他的感受还没坏到足以写作。他大口吸着尼古丁，又要了杯双份浓咖啡，好鞭挞自己的心脏，继续折磨他那永远好奇、贪婪、贪玩的灵魂。他发烧似的盯着自己的脉动，测量脉搏，它已达一百三十下。他开心地数着，像个数钱的放高利贷者。
不过在如今，当年匈牙利文人的圣地已经转变成了网红打卡营销圈钱胜地，一大早门口就排了数十个慕名而来的“朝圣者”，里面的菜单定价更是奇高无比，氛围早已大相径庭，只适合“朝圣”网红景点的旅游者，而已经不适合我这种单纯想朝圣匈牙利文学的游客了，所以我就在外面随便拍了几张。里面的外观确实不是吹的，还有侍者在边上演奏钢琴，不过这些都不太值得我排队半小时，等菜一小时，花几千福林吃个其他地方便宜一半的蛋糕了。尽管这种转变令人有点遗憾，但在如今能从文学家的窝点现代化转身成为网红景点，纽约咖啡馆确实是最成功的那一个。
恐怖之屋
恐怖之屋展览馆是一个我并不太喜欢的景点。首先是这个馆的文字引导做得很差，跟其他很多博物馆都是几乎90%都是匈牙利语英语双语文字不同，恐怖之屋内容几乎全是纯粹匈牙利语，主要的面向观众也是匈牙利人，给人一种匈牙利爱国主义教育基地的感觉 ，英语集中在每个房间边上总结的纸上以及某些录像的字幕，如果实在感兴趣可以租个audio guide，体验会好一点，但考虑到我对匈牙利德占和苏占（可以算？）时期的历史已经比较熟悉，我就纯逛了一圈。
这个馆的特色倒还是有的，因为它本身就是二战前后极右翼政党箭十字党和冷战时期秘密警察ÁVH的总部，所以地下室甚至保留了当年秘密监狱的原址，这也是对于历史爱好者本馆为数不多真正的特色了。展览馆还有大量录像带，我本人是不太喜欢这种展览形式，太浪费时间，所以看的比较敷衍。此外，一楼和二楼的各个房间顺序实在是有点乱，参观逻辑很不通透，有种思维跳跃的感觉。
根据reddit上本地人的推荐去这附近的Menza品尝了一下上流匈牙利菜，后来发现好像这还是个网红店。一个人点了大蒜奶油面包汤，主菜是布达佩斯风味曼加利察猪排配鸭肝、松露和乡村风味脆薯条。我至今还没搞清楚怎么正确地打开这个汤以及面包上盖的一层芝士，不过面包泡汤味道其实还不错。
主菜的话鸭肝有点小肥，猪排有一边肥的，所以有点容易腻，薯条没啥特色，松露没太吃出来，倒是这个配料（也不知道是洋葱还是什么菜）味道比较拔群，很猎奇的味道，总体而言不太推荐这道菜。总价一万三福林左右（42 USD），大出血，单说主菜不符合口味，其他的还比较推荐，不算大雷。
布达佩斯地铁M1线位于安德拉什大街上，西至弗洛斯马提广场，东至城市公园，建于1896年，是欧洲大陆最古老的地铁，也是仅次于伦敦地铁的世界第二老地铁。但跟伦敦地铁后续的现代化改建不同，M1的站台和车都有种复古风的美，采用对向双站台三车厢单出入口小站模式，高峰的时候运力估计挺捉襟见肘的，应该是自从1896年开通以来就没有大动过筋骨。
搞定安德拉什大街上的几个主要景点之后，因为时差和太累所以回了趟民宿，倒头就睡，醒来的时候已经是晚上六点，没有一刻犹豫，我就坐公交和电车直接赶往了同样在安德拉什大街上的匈牙利国家歌剧院。
匈牙利国家歌剧院12月期间会有定期的新版胡桃夹子演出，由匈牙利国家芭蕾舞团演出，非常受欢迎，基本场场爆满，一楼门票要七万多福林，如果喜欢歌剧或者冲动消费的可以提前预订。演出确实很不错，性价比稍微低了一点，但不考虑性价比的话可以打9/10分，非常有特色。
Day 5 - Buda
A vár mögé bukott a nap már - (négy napja hogy állnak a harcok!)
落日沉入了城堡的后方——（战斗已持续了四天！）
Bús árnyrajz: mint seb szája barnáll - (négy napja hogy állnak a harcok!)
凄怆的投影：如褐色的伤口豁开——（战斗已持续了四天！）
Mosoly ragyog a lány-ajakról - (négy napja hogy állnak a harcok!)
姑娘的唇间仍闪耀着微笑——（战斗已持续了四天！）
Hangok zaja zúg, hajók szava búg (és küzdenek egyre a hősi fiúk).
人声鼎沸，船鸣幽咽（英雄的小伙子们仍在不停战斗）。
Cigányzene dünnyög: sóhajtva, recsegve… (És küzdenek egyre!)
吉普赛音乐低吟着：叹息，破碎……（而他们仍在战斗！）—— Kosztolányi Dezső
在第五日我赶大早来到了布达佩斯多瑙河西边，也就是布达。这里最主要的景点就是城堡山区，包括渔人堡和布达城堡两个主要景点，但在逛完之后我认为这两个地方本身其实并不那么重要，而附带的内容才比较有趣。
赶在9点之前坐216 bus上山，渔人堡在9点之前免票。渔人堡作为一个观景台其实还是不错的，位于多瑙河西岸，面向佩斯城区俯瞰一览无余。不过天气比较差（去的那几天几乎全是阴天），所以能见度有限，感觉比较适合晚上去看夜景，如果比较喜欢出片的探幽可以去多逛逛，渔人堡作为一个新哥特式和新罗曼风格的观景台是很有特色的，拍照效果也还不错。但1500 HUF的门票值不值得付也是个问题，关键是这门票包的就是上面几十米的小道，在下面拍拍得了。
现在回想起来，当时的状态已经相当不对了，因为急着赶路，所以边上的马加什教堂我直接就忽略了没进去，转而走了十来分钟去到城堡山另一边的布达城堡，我想也许教堂内部要比渔人堡本身更有意思吧。
另一边的布达城堡也没好到哪去，才早上就已经人山人海，还有各种旅游团，给我一种网红景点的厌恶感。我个人对艺术馆并不感冒，也缺乏对绘画一类艺术载体的欣赏能力，所以没有去正门的艺术馆，而是转而跑到后边庭院入口的布达佩斯历史博物馆。
布达佩斯历史博物馆
匈牙利国家博物馆描述的是匈牙利作为一个马扎尔民族国家的历史，布达佩斯历史博物馆描述的则是描述了这座城市从史前时期便开始记载的历史。博物馆的各主题来源于首都的不同地点。其（罗马时期）考古、中世纪及近现代（城市史与美术）藏品的建立始于大致同一时期——即19世纪的最后四分之一叶。
不过缺点在于，这个博物馆的引导作的比恐怖之屋还要糟糕，参观顺序让人摸不着头脑，本来以为每层楼都有不同时期的介绍和特色，结果在一楼的展厅转完一圈发现介绍布达佩斯历史的仅限于二楼的野蛮人时期考古发现，以及那个展厅展示了整个布达佩斯史。二楼的野蛮人时期考古发现展出的物品是真的很多，几个展柜有种摆摊的感觉但描述的很细致，一楼的展厅展出物稍微少一点不过起码在叙述顺序上是说得通的，也关联的上，就是几个主题小展厅时间顺序很混乱。圣伊斯特凡大厅个人认为很烂，不值得加钱进去，内容并不精彩。
地下室算是这个历史博物馆的特色，确实是布达城堡的古迹，展出的内容也非常有趣，包括比如文艺复兴时期、哥特时期等等的物品，以及一个经过修复的城堡内小教堂。地下室冷飕飕的阴风，以及数百年前的石材建筑，不由给人一种历史的厚重感。
不过这个布达城堡最宰客的还要属网红缆车。首先这玩意只卖来回票，不卖下山单程，其次一张来回票要5000 HUF？遂走路下山，也只要十分钟左右。
布达佩斯地铁博物馆
参观本地的交通博物馆也是我在各个城市游玩不得不品的一环了，而在回佩斯的途中我刻意在迪克·费伦茨广场绕了一下，这个地铁站有一个十分迷你的布达佩斯地铁博物馆，学生票价500 HUF，只收现金。比较全面地介绍了布达佩斯地铁和电车，尤其是欧洲大陆最古老地铁M1线的建设前后的历史。在介绍历史的展板边上还有半个世纪前M1线真实用过的车厢，可惜不能像纽约或者伦敦的地铁博物馆那样真的进老车厢里坐坐。
M1的车真是一百年没变过，一直都是这种短小精悍的三节电力车厢。
匈牙利音乐之家
在逛完了地铁博物馆后，我坐M1线一路沿安德拉什大街前往了著名的英雄广场。英雄广场毗邻城市公园，该市的地标之一千年纪念碑就位于广场中心，始建于1896年，用于纪念马扎尔人征服喀尔巴阡盆地一千周年，纪念碑主体刻有在9世纪创建匈牙利的7个马扎尔部落领袖，以阿尔帕德大公为首；两侧的柱廊于之后建成，并设有匈牙利其他历史名人的雕像。1929年，纪念碑主体前增设了匈牙利英雄纪念碑，以纪念一战期间阵亡的匈牙利人。
不过城市公园这一块我认为很有特色的一个展馆还是匈牙利音乐之家。常规展馆学生票价是2700 HUF，是设在地下二层的一个大型展馆，全程大概需要两到两个半小时。展馆主题丰富，包括自然之声，匈牙利民族乐，宗教乐（甚至还有新概念音游），匈牙利特色乐器，古典乐（巴赫、莫扎特、贝多芬、李斯特），歌剧，早期电视，现代音乐（DJ，混音，丰川祥子键盘，立石凜吉他）等。
这个展馆最大特色就是可互动性极强，入口会发耳机，而耳机会根据所处的展厅切换不同的音乐，还会根据地面上的互动标识切换音乐，同时像古典乐展厅会根据坐的不同位置切换古典乐的不同声部。李斯特作为匈牙利音乐国宝有一个专门的封闭式展厅，有自动钢琴弹奏李斯特古典乐串烧。另外像DJ键盘、混音板这些器械都是可以直接上手。
先不说网不网红风格这个问题，音乐之家的展馆质量是非常高的，在提供沉浸式互动体验的同时完美融入了匈牙利民族音乐和音乐史，将这些历史和特色串入了一条游览线路，让观众可以在不同的展厅内体验不同时期不同代表人物不同代表风格的音乐，真正做到了一个音乐展览馆应该拥有的沉浸感。
布达佩斯的阴天终究是下起了小雨…中雨…大雨…
（并没有）
Day 6 - Eger
Idelátszik a hegy is, hol Dobó a hír könyvibe
在那儿能看见那座山，多博曾在那儿
Nagy neve örök betűit Török vérrel irta be.
用土耳其人的鲜血，在史册里刻下不朽的英名。
Hej, az volt ám még az ember, Biz az ám!
嘿，那才是真正的硬汉，确实如此！
Míg olyan lesz, sok víz elfoly A Dunán.
在那样的英雄再现之前，多瑙河的水还要流淌很久。—— Petőfi Sándor
在经历布达佩斯的喧闹之后来东北部小城Eger玩一天也是非常不错的选择，埃格尔是一个非常静谧和优雅但不失底蕴的小城，有种国内小县城的感觉，然而它在匈牙利历史上却意义重大。
在布达佩斯东火车站坐IR87可直达埃格尔。匈牙利国铁的车票基本都可以直接在售票机上买到，火车票也不贵。
在经历无数的农田和小镇之后，火车停靠在了埃格尔站，这也是这条线路的终点站，位于埃格尔镇子的南边，我选择坐公交进城，一开始还没搞清楚BKK跟匈牙利其他地方的公交系统都是共用的，直接在BKK app里购买单程公交票就可以。
天主教堂和宣礼塔
埃格尔作为标准的匈牙利天主教城市教堂那是必不可少的，而众多天主教堂中最为热门的就是圣若望、圣弥额尔暨圣母无原罪圣殿总主教座堂 Egri Bazilika és főszékesegyház。这座古典主义建筑建成于19世纪30年代，拥有55米高的塔楼，而至今依然被用作宗教仪式的场所，今天进去就碰巧遇到了天主教礼拜。
座堂北边的这一块也基本可以算作是埃格尔的市中心，也是主要的商圈所在地。埃格尔这座城市于土耳其有着说不清的关系，我就假装是入乡随俗路边上找了家Kebab随便吃点，附近的土耳其餐厅确实是不少，这也跟埃格尔的历史有着说不清的紧密联系。而继续深入，跨过埃格尔溪，经过路两边充满了巴洛克风格的红房子，你会发现一座充满了伊斯兰特色的宣礼塔矗立在了圣巴斯蒂安天主教堂的门口，这也是埃格尔这座小城历史的缩影。
11世纪初，圣斯蒂芬将埃格尔设为十个天主教主教区之一，而第一座大教堂（现已损毁）矗立在城堡山上。1241年，在基利特二世主教统治时期，这座城市遭到鞑靼人的蹂躏和焚毁。吸取鞑靼人入侵的教训，贝拉四世于1248年允许兰伯特主教建造一座石砌城堡。在16世纪奥斯曼入侵，匈牙利分裂为三部分的过程中，埃格尔成为王国重要的边境要塞。 1552年，在城堡守卫伊什特万·多博的指挥下，城堡中不足2100名守军击退了一支庞大的土耳其军队。后来的历史学家将土耳其军队的兵力描述为8万人，而现代历史学家则估计其兵力在3.5万至4万人之间。城堡在围城战中被彻底摧毁，后于1553年至1596年间进行了重建。1596年，土耳其人再次围攻埃格尔城堡，由于缺乏援军，约七千名守军在抵抗了大约三周后投降。此后91年间，埃格尔一直是奥斯曼帝国的一部分。1687年12月17日，基督教军队围困了城堡，成功夺回了这座城市。围城期间，埃格尔城几乎被夷为平地，城墙内仅存413座房屋尚可居住，这些房屋大多居住着土耳其家庭。约600名土耳其人返回埃格尔，接受洗礼，成为这座被毁城市的第一批居民。这座城市也是中世纪末期匈牙利-奥斯曼战争对匈牙利文化影响的缩影。
眼前的这座宣礼塔作为埃格尔现存三座中最高、保存最完好的一座，建造时期可以追溯至17世纪初土耳其占领时期。这也是奥斯曼帝国在欧洲留下最北端的遗迹。宣礼塔可以花1000 HUF爬98级台阶上去一睹埃格尔以及周边的风景，台阶狭窄而高耸，宣礼塔上方的观景台更是非常拥挤，也能解释为什么这座宣礼塔一次只能上去两到三个人。
埃格尔城堡的山脚下有一个叫Macok Bisztró的餐厅，在2022-2025连续获得了四年米其林的必比登美食奖，但并不是特别热门，也不需要排队，但保险起见我是提前邮件做好了预约。大概20k HUF，略贵但是确实对得起名头。
另外潭友如果没有和我一样完全不喝酒的习惯的话在埃格尔肯定是要去体验一下葡萄酒的。埃格尔西北角有比较著名的产酒地美人谷，有48个不同的私人酒窖可供参观，适合租车或者打车前往。
埃格尔城堡
宣礼塔对面，矗立在山上的埃格尔城堡则对匈牙利民族象征意义重大。在奥斯曼土耳其征战东欧期间，匈牙利军队在1552年曾以两千余人防守此地，成功击退了将近四万土耳其军队。此后，土耳其人最终在1596年的第二次围攻中攻占下了埃格尔城堡。1687年，在东欧天主教军队的反击下，哈布斯堡军队重新占领了埃格尔城堡。
埃格尔城堡作为一个旅游景点就没有其历史那么完整和精彩了，既有的展览还是比较有趣，例如埃格尔城堡历史博物馆，其他展览馆则是匈牙利语为主，细品比较耗费时间。在这个地方游玩主要还是历史爱好者体验历史的厚重感，城堡的原址还保存有不少原来的塔楼，很容易迷路，但穿梭在塔楼之间也是很有趣的一种体验。
从城堡的后门走出，埃格尔是一个很小的镇子，而火车还有不少时间才发车。天色渐暗，我便决定走路下山，感受埃格尔这座城市的美。如果没有16世纪那段波澜壮阔的历史，埃格尔也许只是匈牙利数十数百座小城中或许比较有特色的一座。它有著名的公牛血红酒，有主教区教堂，也有附近的国家公园和天然洞穴。然而正是其军事地位，以及战争、文化的擦撞，命运的交汇使得埃格尔成为了历史长河中万众瞩目的那一个，在匈牙利东北脱颖而出…
Day 7 - 番外
早上四点醒了，发现不知道啥情况突然就感冒了，遂在民宿里睡了一整天
因为感冒所以作息非常不规律，早上附近的餐厅都没开，所以体验了一下匈牙利的外卖软件Wolt，薅了一下它的迎新羊毛，前几单可以最多打折2000 HUF以及免运费，只需要10刀不到就能点到美国麦当劳20刀外卖的量，考虑到匈牙利物价不算特别低这个羊毛可以算还不错。
另外民宿附近有家药店，中间去买了ColdRex药片，不知道是药片管用还是抵抗力比较强，一天就好了，所以就当推荐了
下面有探幽问怎么不去布达佩斯北边三个小镇
第七天原计划是要去Szentendre的，布达佩斯西边的城际铁路H5线40分钟就可以直达，据说有点偏网红小镇风但还是值得一去，不过这么一折腾也是告吹了。
这三个小镇理论上可以一天逛完，从布达佩斯新佩斯站坐Z72线火车一个小时可以直达Esztergom，从Esztergom坐880公交（一个小时或者半个小时一班，一个小时直达）或者打车去Visegrád，然后880公交继续一个小时到达Szentendre，理论可行不过比较特种兵，最好还是可以慢慢一个一个小镇逛，还能过河从Esztergom去北边的斯洛伐克境内逛逛。如果租车就没这个问题了，自己开车会快一点，可以选择一天逛完。
只能留到下次了
Day 8 - Budapest
Bús lelkem ekkor átölelne magyar, szerelmes városom,
那时我忧郁的灵魂，会拥抱我深爱的匈牙利之城，
szívemnek húrján átoson kevély fajom szilaj keserve…
我这高傲民族那狂野的哀愁，悄然滑过我心灵的琴弦……
Bár tőlem olykor, pénz hiján csak rossz hatost kap a cigány.
尽管有时我两袖清风，只能给那吉普赛乐手几个寒酸的小钱。—— Kosztolányi Dezső
完整版
Ó, mint imádlak, mint szeretlek
csordult szivem bálványa, Pest;
ha rámfuvall százszínü lelked,
a vér eremben újra pezsg.
Hogy ifju kedvvel felkerültem,
egy más világ zajgott körültem
s sajgó reménnyel, tétován
bolyongtam útjaid során;
díszházaid kő-Bábelében
zendült meg lantomon a húr,
míg fönnről a lágy, kék azúr
szelídeden simúlt elébem.
Zajnak, tudásnak városa
el nem felejtelek soha!Vágyódom én mindég utánad:
ha lábunk friss havat tapos,
s zivataros ütembe vágtat
tovább a csörgő villamos;
de lantom egyformán magasztal,
ha langy, fuvalmas, halk tavasszal
aszfaltba nőtt lombok között
járkál selyembe öltözött
sok lányod, asszonyod s amint mén
szines napernyő-árny alatt
számítva, büszkén, hallgatag
hódít, igéz, reánk tekintvén…
Ó, Pest, mi sok szép asszonyod -
s szivet szivem mégsem lopott.Mindegy. Habár ez a sugáros
érzés reménye nem követ,
szeretlek, édes, büszke város,
imádom a porod, köved,
a partot a nagy, zöld Dunával,
a szürke Gellért bércit által,
mely büszkén nyomja fel tovább
horpadt, de gőgös homlokát;
ott búg, süvöltöz a hajósíp,
tolongnak a hidak előtt,
izzadnak a járókelők,
az elhagyott nyomor vivódik;
fuldoklik és felsír, az, ez,
de hangjok a zavarba vesz.Amott a fellegekbe lebben
intőjelül, virágtalan,
méltóságos, sötét tömegben,
kőtrónusán az öreg Arany.
Körötte sok korcs, vézna gyermek,
kik - törve - németül csevegnek
fitymálva a hazájukat.
S itt elfog egy bús hangulat:
várom, mikor mozdul ez ősz fej
s ércbuzogányt mikor ragad,
hogy az erőtlen fiakat
lesujtsa mózesi erővel.
Ércorrán másznak a legyek.
Nem mozdul… Én továbbmegyek.Itt minden ifju s mégis emlék,
itt minden új s máris erő;
e partokon nézhette sergét
Mátyás király, a Bécs-verő,
ott a lépcsőfal, ősi csarnok,
hol a lázas tömeg kavargott,
mit részeggé tett a tavasz.
Bezzeg megváltozott ma az!Mert bár e hős nép szónokol még,
ma már az ifju is öreg
s nem jár itt más, mint legfölebb
néhány könyvtárőr, béna honvéd,
míg künn a rikkancs-száj szalad
s harsányan orditoz: “A Nap!”A kávéház mélyébe soknak
kitárul az üres világ.
Az alkusz kínosan nyomorgat
szájában egy virzsiniát;
fenn a plafondon ég a villany,
a borfiú sürögve illan;
a füst, a hő, a lárma nő,
a férfi sok, de több a nő,
ki összejő s mint holmi zsúrnál
ásit, kacag, fitymál, nevet,
mellette jajgat a gyerek,
kezében egy jófajta Journál
s a nagy tükörbe bágyatag
látszik a füstös forgatag.Gyorsan fizessünk, itt az alkony,
menjünk hamar, megfojt e hely!
A népes korzó áll a parton
s a lányka mindig érdekel;
halkan susog a sok platánfa,
bódít a hó-akác virága,
az ember ismerőst kutat…
Nézd itten a szökőkutat!
Párkány-szögelletén a kádnak
sok moh-lepett, bús nimfa van
s oroszlánfői untalan
gyöngyös, fehér vizet okádnak,
míg az emelt, magas sikon
blazirtan áll egy vén Triton.Itt fényes az éj, mint a nappal
s akár az éj, bűnös a nap,
a vérbe lázadozva nyargal
a szenvedély s zajong, kacag.
A csendes utcán nagy titokban
vörössugárú lámpa lobban.
Egy udvaron sípláda szól
s a fél ház véle búg, dalol,
elvész a szó a kába zajban.
Máshol nyekerg a hegedű,
hajlongva kér a félkezű,
és a szemétládára pattan
két sápatag, korán okos
négyéves lányka s - bosztonoz.Az égi rózsák fenn kinyílnak,
a sárga hold az égre lép
s halkan kigyúl, mint földi csillag,
a sok bioszkóp szerteszét.
És tódul a néző ezerszám,
bőg, csattog a vastorku reklám:
“Szenzáció, szenzáció!
A zárdaszűz, a víziló…”
A cimpilimpi zúg, a smokk vár,
pesztonka, asztaloslegény
les, fészkelődik a helyén.
A “zenekar” munkába fog már
s helyéből mindenkit kitúr
pár raccsoló, pipes ficsúr…Ó, én szeretlek áhitattal
tornyos, kavargó, büszke Pest!
Ha elpihensz s fáradva halkal
leszáll a csókos, csöndes est,
édes gyönyörtől fuldokolva
megyek ki a körútra nyomba.
Kék és forró az éjszaka,
halk a hegedűhúr zaja.Bús lelkem ekkor átölelne
magyar, szerelmes városom,
szívemnek húrján átoson
kevély fajom szilaj keserve…
Bár tőlem olykor, pénz hiján
csak rossz hatost kap a cigány.De félre tréfa, víg enyelgés,
halkabban édes ifjuság!
Így látja Pestet a szerencsés,
de jöjjenek csak a tusák
és törjenek meg búsan, őszen
térjek meg erre s itt időzzem,
nem ismerem meg e helyet
s árnyat találok fény helyett -
lehet; de Pest, szép ideálom,
bár megtör is majd aggkorom,
te majd felismersz akkoron
s engem megejt a régi álom.
Itthagytam lelkem, pénzemet:
elég ok, hogy szeresselek.
– Kosztolányi Dezső
在经历了前一天浑身发热的无力感后，我决定留守布达佩斯，坐bus和tram环游全城，坐到哪算哪。在民宿里睡了几乎一整天，第二天几乎已经感觉不到任何问题了，但斟酌之后还是决定放弃风险比较大的巴拉顿环湖计划。
原计划：
12/20
Budapest to Balatonfüred (About 2 hours)
Székesfehérvár12/21
Morning: Balatonfüred and Tihany
Afternoon: Tihany to Szántód by ferry, Siófok, Víztorony (Siofok Water Tower)
Evening: To Budapest by Tópart Intercity
另外运气不错，刚好Boundless的分到账，所以直接用刚刚到手的33k临时定了市中心的万豪Courtyard。这家万豪位置很好，也不算特别繁忙，早上10点左右check out完民宿坐电车过去check in直接就能入住。
环游布达佩斯
布达佩斯环游从Courtyard边上的Blaha Lujza tér M站开始，坐Tram 4一路向西，跨过多瑙河，在Széll Kálmán tér M换Tram 56A。
本来想坐到西北边Hűvösvölgy那片大农村的结果坐反了，将错就错坐到Szent Gellért tér - Műegyetem M换了Tram 17，一路坐到头到Savoya Park。
这是令我印象最为深刻的一段路程。坐着Tram 17老旧的车厢一路向南，布达、佩斯，那种折衷主义、新古典主义、新哥特式、以及新艺术运动的、华丽的、低矮的、密集的建筑现代商业折衷主义不见了，取而代之的是苏维埃式后社会主义时期的赫鲁晓夫楼（Panelház，预制公寓楼），是90年代后期的现代商业折衷主义商场，是工业化后遗落下的郊区旧工业区以及交通枢纽。这种视觉上的剧烈断层，仿佛是电车在时空的缝隙中穿梭。当越过那些装饰着乔纳伊瓷砖和华丽浮雕的街区，随着轨道的延伸，布达佩斯的色彩开始从暖黄与砖红，迅速褪色为一种工业时代的铅灰。
这些预制公寓楼成排地掠过窗外，它们像是一张张沉默的旧名片，记录着那个追求集体化与效率的激昂年代。曾经作为进步象征的它们，如今在灰蒙蒙的天空下显得有些疲惫，外墙上斑驳的霉斑与色彩混杂的遮阳棚，构成了独属于东欧市郊的市井拼贴画。
而那些散落在路基两旁的厂房，在锈迹斑斑的铁丝网后无声地荒废着。高耸的烟囱不再喷吐烟雾，倒映在破裂玻璃窗里的，只有远处Savoya Park那醒目却略显突兀的现代商业标识。这种社会主义残留与消费主义扩张的生硬嫁接，让空气中弥漫着一种“尚未拆除的过去”与“匆忙赶来的未来”之间的张力。
市内是写给历史的情书，华丽而凝重；市郊则是生活留下的底稿，粗犷且真实。电车的车轮在铁轨上发出沉重的隆隆声，仿佛是在两个截然不同的匈牙利之间进行一场漫长的交接。在这段路程中，布达佩斯卸下了它面向世界的精致妆容，露出了它在剧烈变革中留下的、那道尚未完全愈合的时代伤疤。
我嫌不过瘾，又坐上Bus 33从Savoya Park一路坐到Nagytétény-Diósd火车站，这边刚好是Budapest的边缘，所以可以用15-day pass直接坐S40 Local Train回Budapest-Deli站。布达佩斯的边缘与郊区又仿佛是两个世界，乡村/近郊独立住宅（Kádár-kocka 变体）在这个区域随处可见，这种带有四角坡屋顶的小楼是匈牙利 20 世纪中后期最常见的民居形式，使人感觉这是布达佩斯以外的小镇，一个完全不同的世界。
从Budapest-Deli继续坐Tram 17往北，一直到头到Bécsi út / Vörösvári út站换成Tram 1，再坐Tram 1东跨多瑙河坐到Egressy út / Hungária körút站，边上就是普斯卡什球场。
同样的郊区，赫鲁晓夫的楼房，国内小县城既视感，一个城市内外的差异竟可如此之大，现实真是历史的一面镜子。
普斯卡什球场
对于来到布达佩斯的球迷来说，一不可错过Fradi的比赛，二不可错过普斯卡什球场，后者更可谓是匈牙利足球的圣地。作为匈牙利国家队自1953年以来的主场，旧普斯卡什球场（2002年前称人民体育场）见证了1954年“世纪大战”的重赛 - 继一年前在温布利对阵英格兰6-3告捷后，普斯卡什带领的那支宇宙队回到主场又痛揍了英格兰一个7-1。那座球场见证了匈牙利的黄金一代，也是足球史上最令人印象深刻又最令人惋惜的黄金一代，普斯卡什、柯奇士、博日克…他们曾经横扫欧洲，在1954年世界杯距离冠军仅仅一步之遥，却在西德队的兴奋剂争议下成为了“伯尔尼奇迹”的背景板。作为西德创造经济奇迹的开端，人们甚至会把这场胜利称作“联邦德国的真正诞生时刻”。而匈牙利的黄金一代则随着1956年匈牙利起义被镇压分崩离析，普斯卡什等人留在了西欧，而匈牙利足球从此辉煌不再。
旧的带跑道的普斯卡什球场在2016年关闭，并在2019年以全新的面貌重现。新的普斯卡什球场能容纳六万七千人，在2021年曾举办过几场欧洲杯的比赛，并将在今年五月举办欧冠决赛。很遗憾，因为11月匈牙利国家队在此被爱尔兰绝杀，所以普斯卡什球场彻底没有机会见证匈牙利进军2026世界杯了，匈牙利人40年的等待仍在继续。
普斯卡什球场位于布达佩斯东火车站边上，除了周一以外每天从10点开放到下午6点。有三次arena tour和两次museum tour，其中arena tour+museum ticket是6900 HUF。如果碰到11点，下午1点半，3点，一定要体验一次arena tour。Arena Tour从五楼的skybox开始，会有工作人员全程英文讲解普斯卡什球场从老球场到十年前新建球场的历史并且展示sky club。五楼之后是三楼的vip包厢，这个区域对外不售票，比赛日主要是国家队相关人员。
之后，下到一楼，穿过混采区，边上的房间是发布会房间，在这里会展示一段普斯卡什球场历史的宣传片。在混采区的另一边是匈牙利国家队的更衣室，在此还找到了哥伦布机员这个赛季一直打不出来的新援Daniel Gazdag的位子。索伯斯洛伊在边上墙角，也是最受欢迎的位子。参观完更衣室后，下楼便是球员通道。在arena tour中，能够直接进入球场感受替补席，可惜草坪养护所以没法直接上草坪，但即便如此还是能感受到匈牙利最大足球场的气场。
在参观完球场内部后，还可以参观普斯卡什博物馆。博物馆以匈牙利语为主，靠看图和视频片段理解。二楼以这些普斯卡什图片和片段展示普斯卡什的传奇生涯。三楼展示的是曾经无敌的匈牙利宇宙队主力11人，用匈牙利语讲述了他们的生涯，还展示了他们曾经的球衣。四楼是政治厅，讲述了为什么这支宇宙队在1956年后再也没能重现辉煌，弥补1954年一个国家仅有一次的机会和遗憾。五楼是电影厅，就是这支国家队的比赛片段宣传片。
在万豪附近还有个小插曲，晚上去对面的Lidl买小零食和水被外面一个家伙缠住，跟我说他离家出走，身上没钱，大概是想让我给他钱买东西啥的。我听他讲了一半就跑了，我也不想在匈牙利的最后两天出任何幺蛾子。这也是我在匈牙利这么多天唯一一次碰到奇怪的NPC。
Days 9 & 10 - Viszlát
裴多菲文学展览馆
虽然我对匈牙利文学很感兴趣，但裴多菲文学展览馆还是只推荐懂匈牙利语或者有大量时间的爱好者去，或者加钱提前发邮件预约外语导览，门票只要1600 HUF（学生半价）。这个展览馆95%的内容都是纯匈牙利语，语音导览也不清晰，跟展厅内容对不上，看起来是真的很累很累，一直都得拍照翻译以及靠经验去猜内容。
展览馆介绍了裴多菲的一生，以及他那些著名的诗歌作品，匈牙利语的内容也很完整，展览展出了大量从未公开亮相的原件人，引入了视频资料和极富创意的数据可视化，呈现了一位突破时代文学规范界限、勇于尝试、并常常以打破禁忌的方式跨越体裁和语言障碍的作家的丰富作品。展览以文学博物馆的核心馆藏为基础，但并不只是着重展现这位传奇人物，而是同时也聚焦于这位作家本身——一位诗人、散文家和编辑，他对自身所处的广阔和狭隘的社会环境以及同时代人那种敏锐的洞察力。
市中心坐100E公交可以直达布达佩斯机场，15 day pass用不了，不过可以直接tap刷卡付钱，似乎也是布达佩斯唯一可以tap的公交，2500 HUF单程。
由于是第二天上午十一点半飞国内的飞机，我直接把最后一天安排在了机场边上的Ibis Styles。
也不知道是我蠢、Google Map蠢、还是这个机场设计的有问题，跟着Google Map（绿色）走一半（蓝色）它让我横穿机场高架的车流让我到另一边，换成Apple Map让我去南边绕一公里再过马路。搜了一下小红书才发现机场公交下来直接过马路就能到酒店停车场
在布达佩斯的最后两天没什么特别值得一提的，只是这个城市留给我的10天记忆中的花絮。布达佩斯是一座魅力四射的城市，它为我对匈牙利这个国家的美好滤镜又加深了一层，也正是这十天，未来我应该还会再来一次匈牙利，还有很多的地方我还没有机会探索。
Viszlát!
！！！
除了楼主分享的地方，我还推荐你去
，支持一下
看一下 Osijek (Eszék)