开篇插曲
(本次旅行开始的前一天，在希腊圣托里尼岛)
笔者拨通电话，语气绝望：“您好！是租车行吗？我租的车无法启动，电池好像没电了，连上应急启动电源也无济于事。”
租车行：“你现在在哪里？我们派人过去看看怎么回事。”
笔者：“我在Oia小镇的一个停车场里。”
租车行：“。。。你在岛的另外一端，现在有点堵车，我们过去大概需要一个多小时，请耐心等待。”
笔者：“我马上要去机场赶飞机，还有一个多小时就要起飞了。。”
租车行：(沉默了片刻) “那你把车放在那儿，钥匙放在车里，拍个照片给我们，自己走就行了。”
笔者：“可以吗？我还没加油呢。”
租车行：“不用管了，你去赶飞机吧。”
于是，笔者心怀忐忑地将车留在停车场，打车从Oia赶往机场，搭上了前往Rome的航班。
(Oia小镇明信片点，笔者抛锚的车就停在此处附近)
(Oia到机场的行车距离，实际用时普遍更久)
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记录本次旅行的动机是为了遵循笔者之前写的游记中最后的那一段话，在自己记忆尚且清晰时把一些细节记录下来，以图日后有所回顾。(Ref. 骞翮远翥-记一次快节奏的太平洋跳岛之行 (2025.10))
旅行开始
笔者急匆匆赶回Rome的主要原因是，第二天要和家人一起向南公路旅行。Rome是笔者的第二Base。按计划，当天要由此驶完近600公里的路程，因此天刚亮，笔者便与家人一同启程。
第1天，Rome-Pescara-Alberobello-Bari
这是赶路为主的一天，首先要横穿亚平宁半岛中央的亚平宁山脉，前往东海岸的Pescara。意大利这一段的高速公路普遍路况良好，A25高速穿越Abruzzo大区的群山，向来是南意大利最具代表性的景观公路之一，沿途的公园、湖泊、大山群数不胜数。
(第1天大致驾驶路线)
在A25行驶到大约一半时会在道路左侧的小镇中看到一个棱角分明的城堡Piccolomini Castle，坐落在附近的山脚下显得十分醒目，是一个自驾经过时值得停留的历史遗迹。
(Piccolomini Castle，笔者因驾车无暇停下拍照，图片来源于网路)
在这之后不久会路过Sulmona，这是笔者非常喜欢的一座为山脉所环抱的小城。作为一个非常小众的目的地，Sulmona仍然保留着中世纪及文艺复兴时期风格的街道、小巷、教堂与宫殿，距离Majella National Park也只有一步之遥。可惜笔者这次为了赶路，没有在此停留。
(Sulmona，图片来源于网路)
抵达Pescara时，正值午前，阳光炽烈。Pescara是Abruzzo大区面向亚得里亚海的主要城市，从A25高速驶出后不久便能到达。这座城市以宽阔的海滨大道和长长的沙滩闻名，沿海有许多餐馆、咖啡馆和骑行步道。由于国际化程度仍然较低，来此的外国游客远远少于其他几个主要城市，常常成为罗马人暑期度假的目的地。笔者一行人在这里吃了午饭，并到本地超市补给一番后，驾车继续前行。
(Pescara当地有名的“海之桥”Ponte del Mare)
(从桥上眺望海滨的沙滩)
接下来是数小时的车程，笔者一行人沿A14高速向东南，驶入Puglia大区。A14是一条能览尽意大利东岸田园与海洋风光的公路，一侧是海，一侧是田。高速公路大多离海边不远，时常能看到亚得里亚海的蓝带闪现，与内陆的丘陵、葡萄园交替出现。Puglia大区土地干热而明亮，土壤带着典型的红色，橄榄树和杏仁树点缀其间，路边农庄的白墙在此时的阳光下格外耀眼。
到达Bari稍作休息后，趁着天色尚早，笔者一行人决定前往附近的“蘑菇小镇”Alberobello游览。Alberobello是位于Bari东南部一座以圆锥石屋“Trulli”闻名的小镇。白墙灰顶的石屋密集分布在坡道间，如蜂巢般整齐而安静，是Puglia大区最具代表性的乡村景点之一，也是联合国教科文组织UNESCO认定的世界文化遗产。
相传在中世纪时，当时的王国政府会对“永久性建筑”征收房产税，但若建筑被认定为临时性或可拆卸，则可免税。因此聪明的当地居民以这种可快速拆卸的圆锥石屋来避税。后来随着封建制度逐渐废除、王权控制减弱，这种“临时建筑”逐渐演变成Puglia大区的主流民居形式。由于干砌石结构结实耐用、保温隔热效果好，这种传统建法一直保留至今。
(前往小镇中心地带街道)
(俯瞰Alberobello)
(石屋屋顶的装饰性与象征性符号)
回到Bari时天色已黑，一般来说，南意的治安较北部而言相对较差，因此夜晚还是尽量少出门活动。当晚，在airbnb房主力荐的社区小餐馆里，笔者一行人享用了一顿物美价廉的晚餐，随后早早休息。
(位于居民区的小餐馆物价远比游客区便宜，几欧元的章鱼沙拉)
(几欧元的炸海鲜盘)
第2天，Bari-Matera-Tropea-Messina
翌日一早，笔者陪同家人步行去Bari的老城区随便走走。Bari是Puglia大区的首府，也是亚得里亚海沿岸最重要的港口城市之一。它既是南意的交通枢纽，又是一座兼具古老城区与现代都市气息的海滨城市。Bari的灵魂在于其老城区，这一小块区域位于海边的小半岛上，狭窄的石板巷道蜿蜒曲折，其间分布着几座罗曼式风格的古老教堂。
(老城区的石板巷道)
(老城区边沿的海湾)
(离老城区不远的居民生活区)
吃完早餐，在Bari老城区里闲逛了一会儿后，笔者一行人就启程出发。这又是驾驶路途遥远的一天，在中途的Matera和Tropea停留后，目的地是西西里岛东北部的Messina。
(第2天大致驾驶路线)
从Bari到Matera的车程不到1个小时，这个被称为“石头小镇”的地方位于Basilicata大区，以古老石洞民居“Sassi”闻名。小镇建在一片深谷两侧的石灰岩地形上，主体由无数洞穴、石屋和狭窄小路组成。从远处看就像一座天然的石雕城市。
作为欧洲最独特、历史最悠久且持续有人居住的聚落之一，这些曾经因贫困而被视为“意大利耻辱”的洞穴，在居民迁出并经过修复后，如今已成为备受追捧的特色酒店。笔者了解到，正是因为这种从“耻辱”到“珍宝”的戏剧性转变，以及其在《耶稣受难记》等电影中作为古代耶路撒冷背景的出色表现，使其在2019年荣获“欧洲文化之都”的称号。
(在小镇顶部俯瞰)
(小镇内部腹地，电影《007无暇赴死》取景地)
(小镇一旁干热的山谷地)
Matera给人的印象是极度干热缺水。随着太阳渐渐升高，地表气温已直逼35度。为避免中暑，笔者一行人在看完主要的几处核心区域后便驱车离去。
前往下一站Tropea的道路一大部分属于SS106国道，伴随着这条爱奥尼亚海岸公路进入Calabria大区后，国道贯穿整个意大利“靴底”沿线，几乎贴着海岸行进，海水湛蓝，沿途可见小渔村、柑橘园和稀疏的松树林。Calabria大区位于意大利南端“靴尖”，三面环海、地形多山，气候炎热干燥。这里盛产橄榄油、辣椒、香柠檬和红洋葱，尤其以“卡拉布里亚辣椒”最具代表，被视为当地的象征，在整个意大利都广受欢迎。
穿梭在Calabria的数个小时沿途风景并不枯燥，到达“悬崖小镇”Tropea时已是下午。Tropea位于西海岸，面向第勒尼安海，是南意大利最著名的海滨小镇之一。小镇建在约50米高的悬崖之上，俯瞰着一片湛蓝的海湾，海水清澈、沙滩洁白。悬崖下方则是绵长的海滩区，通过台阶与老城区相连。
(从小镇崖边向南眺望)
(坐落在一块突入海中岩石上的修道院)
(小镇的悬崖下)
随着太阳渐西，笔者一行人再次起程，去往当天的目的地Messina。途中经过墨西拿海峡，它连接了北面的第勒尼安海与南面的爱奥尼亚海，最窄处只有约3公里宽。此处的海水湍急常出现漩涡，但渡轮班次十分频繁，昼夜往返地运送着车辆、火车和乘客。据说，以后这里会修建墨西拿海峡大桥，建成后将成为世界最长的悬索桥之一。
笔者用手机在线买票后驾车排队扫码，按先后顺序驶上渡轮，大约航行了20分钟后便到达彼岸。Messina是通往西西里岛的主要门户之一，处于岛屿最接近大陆的一端，历史上多次经历地震而重建，如今城中的建筑多为20世纪后建造。本次旅行中仅作为过夜落脚点，未做过多的停留。
(在渡轮上遥望暮色中的Messina)
第3天，Messina-Taormina-Catania-Syracuse
一早醒来吃过早饭，在城中随便逛了逛，并在超市购买了一些补给后，笔者一行人便动身出发了。当天会经过西西里岛东侧的几个城市，首站是Taormina。
(第3天大致驾驶路线)
Taormina是西西里最著名、最具代表性的山海小镇之一。它坐落在海拔约200米的山坡上，以古希腊剧场、悬崖海景和埃特纳火山的壮丽背景闻名。笔者到访时，因埃特纳火山数日前刚喷发过，山顶仍被云雾笼罩。值得一提的是，其古希腊剧场独特的声学设计至今仍被利用，每年夏天的陶尔米纳电影节和音乐会都会在此举办，让现代艺术与千年古迹对话。
从Messina开车走收费的A18高速只需要40分钟便可抵达。小城近年来为方便旅客到达更修建了山体内的多层停车场，然而这也变相增加了到访游客的拥挤程度。过度旅游已成为西西里乃至整个意大利无法回避的痼疾，本地居民抗议频发。多年来，笔者在Rome也曾亲历山呼海啸般的游人潮，深知过多的游客会大幅折损旅行体验。因此，对于在旺季探访Taormina这样的热门景点，笔者内心早已将预期降至极低。
(小镇眺望能看到远处停靠的邮轮，和漫山遍野停的车)
(小镇主街道上的陶尔米纳教堂及广场喷泉，顶部是城市象征-半人半山羊的女性Centauressa)
(古希腊剧场，远处埃特纳火山因数天前的喷发而云隐着)
(陶尔米纳电影节开始前的布置)
在Taormina几处著名景点走马观花后，笔者与家人驱车前往下一站。Catania是西西里岛上第二大城市，坐落在埃特纳火山脚下，以巴洛克建筑和独特的活力著称。这座城市也曾多次被火山喷发与地震摧毁，现如今几乎完全由黑色火山岩重建而成。
当地有句俗语：“罪人用黑色的石头建造了Catania，而圣徒则用白色的石头装饰了Noto。”笔者一行人穿行在城中，确实感受到这种黑色基调带来的冷峻气质，与巴洛克装饰的华丽形成了鲜明对比。其实笔者个人对Catania印象一直不错，早年间最爱的“西西里红橙汁”，大多也产自这一片火山土壤肥沃的区域。
(西西里红橙汁，笔者的最爱之一)
(由黑色火山石雕成的大象喷泉，Catania城市象征)
(卡塔尼亚大学人文学院，本笃会圣尼科洛修道院，这是欧洲规模最大的修道院之一)
当天的落脚点是位于Catania向南车程约1小时的Syracuse，这座城市的老城区奥提伽岛堪称一座露天的历史层叠博物馆。作为古希腊科学家阿基米德的故乡，这里最著名的传说是他发现了浮力原理后，兴奋地喊着“Eureka!”裸奔穿过街道。笔者和家人到达住处时尚早，休息至傍晚暑气渐消，便步行前往老城所在的小岛。行走在岛上，能看到古希腊神庙的基石被嵌入了诺曼时期的教堂墙体，直观地感受着历史的变迁。
(小岛连接处的码头)
(阿瑞图莎广场喷泉，狩猎女神戴安娜)
(主教座堂和大教堂广场，这里曾是《西西里的美丽传说》的拍摄取景地)
(古城最南端的马尼亚切城堡遗址)
到了晚上回到居民区继续体验当地物美价廉的海鲜。
(晚餐dish 1，烤全章鱼)
(晚餐dish 2，西西里特色海鲜Busiate)
(晚餐dish 3，西西里特色海鲜Rissoto)
(晚餐dish 4，烤剑鱼排、鱿鱼和虾)
第4天，Syracuse-Noto-Piazza Armerina-Agrigento
早上在住所吃完早餐后即动身西行，今天的行程将横穿西西里岛中南部起伏的山地，最终到达岛西南部的Agrigento。
(第4天大致驾驶路线)
首先到达的是Noto，这是西西里岛东南部一座以华丽巴洛克建筑闻名的小城。在1693年大地震后，整座城市被重新规划，采用当地特产的蜂蜜色石灰岩建造。传说这种石材在一天中的不同时刻会变幻色泽，尤其在黄昏时分，整个城镇会笼罩在一种浓郁的金色光辉中，宛如舞台布景。
(象征Noto巴洛克重生的圣尼科洛大教堂)
(曾用来接待西西里国王的皇家之门-波尔塔雷阿莱城门)
在游览完Noto后，笔者一行人便开始翻山越岭，深入到西西里岛的中部地区。沿途景色变得干燥而开阔，路两旁是低矮的丘陵、橄榄树和成片的麦田，间或有几座孤立的农舍。夏季时土地泛着浅黄，阳光强烈，沿途少有行人，只有偶尔驶过的车辆和远处的小镇。
前往Piazza Armerina的主要目的，是拜访附近的卡萨莱别墅。它是世界上保存最完好的古罗马时期乡间别墅遗址之一，以其面积宏大、保存完好的马赛克地面装饰而闻名，被联合国教科文组织UNESCO列为世界文化遗产。由于过于珍贵，游客只能在悬空架起的过道上活动，以避免对古迹造成破坏。
(过道一侧巨大的马赛克地面装饰)
(别墅中著名的“比基尼少女”，最早描绘女性运动员的图像之一)
走出卡萨莱别墅时，会有一种时间被折叠的感觉。那些色彩斑斓的马赛克仿佛还在呼吸，让人难以想象它们已静默了上千年。古罗马人的生活习性、审美情趣与奢华做派，在斑驳石片间仍清晰可辨，而别墅外荒凉的山谷，却又无声地诉说着昔日繁盛早已远去。那种文明遗迹与寂静乡野并存的反差，让人久久难忘。
离开古迹又开了1个多小时车，到达了这一天的最后一站Agrigento，它位于西西里岛西南部，是岛上最重要的古希腊遗址城市。这座城市由希腊人于公元前6世纪建立，十几个世纪以来先后被迦太基人、罗马人、拜占庭人和阿拉伯人统治。如今，它最核心的景点是位于城南山坡上的神庙之谷，此中保留着七座主要神庙。有一种观点认为，其壮观程度甚至超越了希腊本土，堪称全球之最的古希腊遗址区。
(赫拉克勒斯神庙，七神庙中最古老的一座)
(协和神庙，雅典帕特农神庙外保存最好的多立克式神庙)
(神庙之谷附近的土耳其阶梯)
当晚住在神庙之谷南边的临海小镇San Leone。吃到了此次旅行中最佳的一餐。
(西西里红虾Tagliatelle)
(又一份西西里海鲜Risotto)
(橄榄油浸章鱼沙拉)
在笔者印象里能达到让笔者流连忘返的餐馆并不多，这一餐无论是氛围、服务，还是环境、口味，都让笔者决定下次来西西里时定会专程再次拜访。(这样的餐厅笔者心中目前一共有3家，分别位于葡萄牙、泰国、西西里)
然而，就在发现了此行最佳的餐馆之后，笔者在当天遭遇了此行最离谱的住宿环境。本来西西里岛上也没有特别优秀的连锁酒店，又出于尊重家人喜欢住民俗的偏好，笔者这次旅程基本全程订的都是airbnb。当天入住的民俗是一个有两间卧室的海边小屋，第一间一切还算正常，接下来便看到了第二间的陈设：
(笔者当晚的卧室)
于是乎，笔者当晚重温了一次幼儿园时期的就寝体验。。
第5天，Agrigento-Palermo
这一天笔者开车不多，只是从西南边的Agrigento开到了北部的Palermo。
(第5天大致驾驶路线)
得益于前夜“难忘”的睡眠经历，笔者一早起来便腰酸背痛，全身不自在。所幸家人休息的都还好，且当天驾驶任务较轻，一行人从南海岸出发一路向北，到达Palermo住所后便不再挪动车子(此处埋下一雷)，用双脚去丈量城市。
(早上出发前，笔者家的小破车)
Palermo位于西西里岛北岸，背山面海，是岛上最大的城市与经济中心。它以独特的城市景观闻名，阿拉伯圆顶、诺曼建筑与巴洛克教堂在阳光下交织出浓烈的南意风情。街头热闹喧嚣，市场时常弥漫着海鲜与炸饭团的香气。无论是阳光映照下的华丽穹顶，还是斑驳巷弄间的沧桑旧墙，Palermo都散发着一股凌乱而真切的魅力，鲜活不羁，难以驯服。
(波利蒂亚玛剧院)
(Palermo最繁华的街道之一，鲁杰罗·塞蒂莫大街)
(马西莫剧院，意大利最大的歌剧院，《教父3》的取景地)
(四角广场其中一角)
(圣加塔教堂与马托拉纳教堂，4种文化元素在同一画面中并存)
(巴勒莫大教堂，阿拉伯-诺曼建筑风格的巅峰代表)
第6天，Palermo-Cefalù-Cruise
这是一个星期天，在前一天高强度的citywalk之后，笔者一行人计划放慢步调，开车到附近的Cefalù随性看一看，傍晚可以从容的回到Palermo港乘渡轮返回意大利本土的Naples港。
(第6天大致驾驶路线)
天有不测风云，陪伴一路的小破车偏在此刻“罢工”了，转动钥匙时丝毫没有响应。。一周前在圣托里尼的那种绝望感重新涌上心头。笔者猜想，或许是昨天到达后疲惫之下忘了关空调，电池早已耗尽。。因为是周末，当地的租车行修车行统统不开门。。无可奈何中，笔者只能在大街上挨家挨户的寻求帮助。
在接连几个街区的碰壁后，笔者终于在一户店门半掩着未营业的bodyshop处寻觅到了一线生机。一番交流下来，透过店主浓重的西西里口音，笔者捕捉到了他愿意出手相助的善意。之后店主和他儿子开车载着笔者和应急启动电源，回到了小破车抛锚处。庆幸的是，不同于上次在圣托里尼的遭遇，充电后的小破车终于可以发动了！笔者和家人喜不自胜，接连道谢，并塞给“雪中送电”的店主20欧元以表感谢。。
(这里回顾一下之前在圣托里尼Oia遭遇的暖心后续：事后笔者收到了租车行老板的信息。那辆被“遗弃”在停车场的小车，在他们赶到后成功被启动，附带的视频显示小车正行驶在返回车行的路上。良心老板轻描淡写地告知事情已解决，并未向笔者收取任何额外的费用。)
(图中前方就是笔者曾经租的小车，已踏上归途，-真-良心租车行)
之后，笔者便小心翼翼地驾车前往Cefalù。Cefalù位于岛的正北端，背靠峭壁、面朝第勒尼安海，是一座融合山海风光与中世纪老城风貌的小镇。这里距Palermo约70公里，节奏更缓、景色明朗，生活更贴近海的呼吸。
(周末在海滩度假的人群)
(切法卢主教座堂)
(由多块石槽和水渠组成的中世纪洗衣槽)
(带阳台的住宅之间狭窄的石板街)
到了傍晚时分，海风渐起，笔者一行人返回Palermo港。港口灯光次第亮起，旅客与车辆依次登船，海面倒映着熹微的暮色。登上GNV公司的夜航渡轮后，汽笛声低沉响起，船身缓缓离岸，带着一天的余韵驶向Naples的夜色。渡轮要航行近12小时，预定的Suite舱位空间宽敞且整洁，并提供一顿晚餐。
(登船后右侧的另一艘渡轮)
(启航后回望Palermo港)
(船上的晚餐，各种pasta)
(黄昏下的渡轮侧舷)
深夜里，轮船在地中海上平稳航行，机舱的低鸣与海浪声交织成单调而温柔的节奏。笔者却辗转难眠，遂登上甲板透气。夜风带着咸味，海面漆黑而深邃，星光与月色静静洒落。那一刻，思绪被牵回早春时分笔者在波罗的海上的另一段航程，寒意尚在，海水呈铅灰色，却同样有着那种辽阔与孤独的宁静。
(番外回忆，波罗的海邮轮)
(番外回忆，邮轮的单人舱)
(番外回忆，侧舷的黄昏)
(番外回忆，月光下的灯光)
(番外回忆，舷窗里的海上生明月)
第7天，Cruise-Naples-Positano-Rome
笔者醒来时已是清晨6点多，邮轮距离Naples港已不足一小时航程。远处的维苏威火山笼在薄雾中，初升的太阳在其背后洒下柔光，金黄而朦胧。光线柔和，竟有几分黄昏的错觉。海面平缓，天空未醒，仿佛整个世界仍沉睡在梦境里。
(倒映在维苏威火山下的日出)
(远行的对向渡轮)
返程途中，笔者一行人决定稍作绕行，再探东南方向的Amalfi海岸。不出所料，夏季的沿岸公路车流不息、游人密集，狭窄的山路在阳光下显得愈发拥挤。行驶数小时后，众人达成共识，索性调头北上，取道山路折返，最终于天黑之前回到Rome。
(第7天大致驾驶路线)
(Sorrento的塔索广场)
(路过Positano的山路上)
(Positano的海岸边)
后记
这趟为期一周的公路旅行，行程紧凑而随性，多是走走停停、匆匆一瞥。沿路的风景固然美丽，却并非此行的重点，真正珍贵的，是与家人同行时那份单纯的愉悦与陪伴。或许在下一次重返这些熟悉之地时，笔者脚步会更慢一些，用更多时间去体会那一份属于南意的悠然与风情。
本文标题中的“Jammo a Sud”在南意大利方言中意为“向南出发吧”，既是一句招呼，也是一种心境。带着阳光、海风与生活的温度，驶向那片更慢、更柔、更真的土地。从Tropea的悬崖到西西里的海岸，南意的人们似乎总能在时间的缝隙中找到自己的节奏：日子不算富足，却笑声不断；生活并不急迫，却充满热忱。
就像电影《天堂电影院》的结尾，年老的放映师用一卷旧胶片，让人重温那些被岁月冲淡却始终温柔的瞬间，那是南意最动人的地方：记忆、热情与生活本身，永远以南方的步调缓缓流淌。或许这正是这趟旅程的意义所在，在驶向南方的路上，也是在靠近一种更自由、更温情的生活方式。Jammo a Sud，不仅是方向，更是一种心的归属。
-完结-
