dres
2026 年7 月 31 日 20:02
1
这是单写Ferrara的游记，只包括了在Ferrara的两个半天，合算起来一整天。全行程在这里，坑还没填完：推开尘封25年的圣门，赴一场四分之一世纪的罗马之约：金秋十月🇮🇹14天游记
以我的旅行风格写一个14天的游记大概会累死，所以暂时趁还有心力写一个最特别的Ferrara介绍一下吧
我的意大利行程是这样的：罗马 → 费拉拉 → 博洛尼亚、里米尼、拉文纳、帕尔马、摩德纳 → 威尼斯 → 米兰。这串名字里，有三，四个是万众皆知的城市，其他的是偶尔听说过的地方。费拉拉应该是最冷门的。
我把它排进行程，理由也很功利，很泥潭：这里有一家新开业的Radisson，火车站正对面， 交通方便，半小时到Bologna，一小时到威尼斯，一小时到Ravenna。它价格便宜得不像在旺季的意大利：一间一卧室套房，三个人住一晚一百五十欧不到，同样的房子放在博洛尼亚要翻倍 (NH Bologna $300+/night)，放在威尼斯可能要$450 (我用Choice积分换了，24k一晚
这家店本身是换牌，墙上还留着它的旧名字 Hotel de la Ville ，招牌换了，老名字留下了。这是费拉拉的一贯作风：东西没了，名字还在。这座城从头到尾都在干这件事。
后来排行程我开始查资料，越查越有，太劲爆，太有料了。
Ferrara的一整座老城进了 UNESCO 名录，理由是欧洲第一次真正落地的文艺复兴城市规划中世纪的雄安新区 ；
它出过《疯狂的奥兰多》，骑士史诗，《堂吉诃德》就是在拿它在开玩笑；
这里有一副中世纪/文艺复兴最独特诡谲的壁画，现代艺术史里"图像学"这门学科是意大利的金主德国人从它的一面墙上长出来的。
形而上画派在这里成形，就是 de Chirico 那种空广场，长影子，不合比例的画，超现实主义的直接源头。这个人没那么有名，不像他后辈Rene Magritte，被周杰伦致敬了，所以大家都知道了。达利也受到他的影响，用他的名字画了幅画。
他的作品很好认，看下这张图感受下气氛：
安东尼奥尼生在这里，他的电影《奇遇》《放大》，改写了电影语法。你可能不知道他，但是你应该知道受他巨大影响的中国人：贾樟柯，王家卫。王家卫还和他合拍过一个短片。白莲花的第二季，意大利西西里之旅，也致敬了他的电影和缪斯 Monica Vitti，两次。
Bassani 一辈子都在写Ferrara的犹太人社区，他的代表作《芬齐-孔蒂尼花园》被德西卡（另外一个意大利导演，你只要知道他靠意大利电影拿了四次奥斯卡外语片奖。相比之下，不是拉踩，李安的外语片拿了一个）改编成电影拿了奥斯卡。维托里奥·德西卡 - 维基百科，自由的百科全书
点燃佛罗伦萨 “虚荣之火”(虚荣之火（佛罗伦萨文化倒车运动） - 萌娘百科 万物皆可萌的百科全书 )，开历史倒车 的大反派萨伏那洛拉 生在这里；
哥白尼的博士学位也是在这里拿的 (因为这里便宜，波兰人要省钱)。
草蛇灰线，全在Ferara这个人口10w人的小城汇合。而这些东西全都被记进了不朽：艺术史、电影史、图像学、宗教史、城市规划史，每一本都会提到它。唯独那座产生了这一切的城市本身，好像被漏掉了。UNESCO名录承认了它，游客没有，打开小红书和Instagram基本找不到像样的游记，遗产和名气之间的落差大到不合理。一亩三分地有个大神发了自称是宇宙第一篇中文有效Ferrara攻略 ，那这个游记大概是第二篇。
不过这篇不完全是攻略，只是一份忠实的旅行记录，把它的落差和体验分析给谭友：它到底有什么，以及它为什么没人去，以及为什么没人去但我还是要去并且成为了路上最大的惊喜(之一)。
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dres
2026 年7 月 31 日 20:06
2
最早大概是安东尼奥尼的维基百科，照例交代生卒：1912年生于费拉拉。那时我对这个地名一无所知，它只是百科里的一个坐标。
你看他的片子看得越多，这个被誉为当代瞌睡大师的导演，电影里反复出现的东西是：长镜头，等待，疏离，人让位于空间，戏演完了镜头还不肯切让观众直呼WTF。
他的成名作《奇遇》的故事大概就是一个失踪的女人再也没被找回来，在Cannes电影节被一半人喝倒彩，然后第二天另外一半人联名上书要给他找回公道，最后拿了二等奖。
当然，一等奖是我更喜欢的电影，它的名字给美国人/全世界增加了一个词汇，一个对于罗马，对于意大利的想象:
La Dolce Vita / 甜蜜的生活 。
罗马的Trevi喷泉为什么天天都爆满，因为大家都去重温甜蜜的生活去了。温馨提示，现在跳进喷泉会被警察抓罚款500欧的，除非你要拍婚纱照，不然有点贵。
两个电影的导演差不多是老乡，Rimini是Fellini的老家，距离Ferrara大概1个半小时车程，我也去了。
话说回到安东，一个人到底是什么心态，才会把"什么都没有发生"当成电影母体？
所以我一开始期待的Ferrara，不只是陈丹青讲的文艺复兴和波河世界遗产，这些都太抽象了。我倒是看过Antonioni。我预备好了无聊，空虚，寂寞冷。
来的路上是晴的。
火车从罗马往北开，窗外的平原一路铺开成金色，亚平宁的山和波河平原的田在十月的斜光里发亮。经过某片水田时，一群白鹭被车声惊起来，几乎是同时离地的，白得过分，在金色上停了两秒才散开。十月中旬正是波河平原开始摇摆的时候：夏天的余光还在，秋雾已经在夜里试探着上岸。它决定用慷慨的那一种方式欢迎我们。
车站小得几乎不像门户，门口是传统的出租车候车点，排着几辆车，按顺序上。没有人拦，没有人要价，也没有乱打表（接受信用卡，包括美国运通）。南意大利的乱糟糟城市罗马和那不勒斯给旅行者的教训，在北意的这里用不太上。这倒不是因为费拉拉人高尚或者有钱 (他们确实挺有钱的，一会再说)，是因为一座没有游客的城，还没想到宰客这门生意。出租车往老城开的时候阳光正好。要过几个小时，雾才会来。
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dres
2026 年7 月 31 日 20:10
3
它可能是一个富饶了上千年的的大家庭里的弃子。
Ferrara所在地艾米利亚-罗马涅这个美食大区(奶酪，火腿，意面，碳水化合物天堂，热量炸弹，博洛尼亚的外号就是红色胖子)的骨架是一条罗马的路(“条条大路通罗马”)。公元前187年，罗马从海边的里米尼向西北划了一道直线，一路修到皮亚琴察(某种意义上米兰就是这条道的终点)。这条 Via Emilia 后来长出了切塞纳、法恩扎、伊莫拉、博洛尼亚、摩德纳、雷焦、帕尔马，大区的名字就是这条路的名字。今天的意大利红箭高铁复制了它，帕尔马火腿和奶酪的产业带复制了它，法拉利和兰博基尼的豪车工厂也复制了它。这条道路划定了波河平原的下沿，孕育了意大利经济最好的产业带。
很可惜，费拉拉不在这条线上。它偏北四十公里，在波河三角洲的低地里，最早的文字记载在八世纪，那时候罗马已经亡了三百年。它没有古典时代的城墟用来追思过去，在波河中下游，只是是渡口河口边缓慢淤积出来的一个聚落。所以在"艾米利亚"的自我叙事里，它从头就是外人：火腿没有它的份，引擎也没有，它被留在波河一年四季都有的迷雾里。
这是第一个原因。第二层原因和拍照有关：它最伟大的遗产不是那么好出片。 它进 UNESCO 名录靠的是极其硬核的城市规划和散落一地的湿地小城堡，而规划这种东西需要看地图，需要很高的知识水平，需要你在心里把整座城的历史折叠起来才能领会。
它没有比萨斜塔那样一眼可辨的东西（其实大概有），没有隔壁拉文纳马赛克那样的视觉暴击（其实也有）。
它的伟大几乎全是概念性的，就像五棱郭和星形城堡一样，看卫星图能看到，但是站在里面什么都看不到。
最后，还是地理：它夹在博洛尼亚和威尼斯两个大城市之间，而这条线上的人都是过境去威尼斯的。我们也不例外，只是在这里落脚了三天，turns out这个区域(Ravenna+Rimini)是比威尼斯，罗马，那不勒斯惊喜还要大的三天。
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dres
2026 年7 月 31 日 20:15
4
在出租车上最先感觉到的就是这个老城尺度的分裂。
Ferrara老城南半边窄，Via delle Volte 是最有名的一条：两侧楼房在头顶伸出连拱，一道接一道，像肋骨，光只能从缝隙里漏下来。这些拱原本是仓库与河港之间的通道，波河当年就在城南流过，货物在这些暗巷里搬进搬出。街是弯的，因为水是弯的。现在的波河在城北10公里的郊外，但整座中世纪的费拉拉，都长在这条早已改道消失的河的形状上。河流离开了，但是老城依旧。
以市中心城堡为界，北城的天空突然开阔起来。街道变宽，变直，变空，两侧是克制的砖立面，没有雕塑，没有喷泉，几乎没有商店，也没有人烟。南城是传统的狭窄欧洲老城，北城则是空到离谱。
这条分界线确实在1492年上发生过一件事。那一年Ferara的管理者，Este家族公爵 Ercole I d’Este 委托建筑师 Biagio Rossetti 主持一项扩建，史称 Addizione Erculea。它常被称作欧洲第一次真正落地的文艺复兴城市规划，不是纸上的理想城，是真的挖了地基，铺了路，把城墙往北推了一大截，让费拉拉的面积几乎翻倍。史称雄安新城
Ferrara的现代地图和500年前别无二致，至今还能看到南边密集混乱的老城布局和北边空旷的新城。
讽刺的事情是那个宽阔的北城，是为一群从未到来的人修的。Ercole规划的是一座欧洲首都的未来，一百年后这里人口反而腰斩了。所以那些街道就永久地空在那里，宽度与人流量再也没有对上过。在费拉拉感到的那种"未竟"，不是气氛，是真的烂尾了。
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难得的好文，有内容，也不矫情。看得有趣，也会想要去看看。文笔很好。
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dres
2026 年7 月 31 日 21:15
10
接着上面说Ferrara的人数在一百年后腰斩了。这是因为Este家族的最后一代公爵 Alfonso II 死了，他没有子嗣。费拉拉是教皇采邑（不像摩德纳和雷焦属于神圣罗马帝国），所以教皇 Clemente VIII 直接收回了它，Este 家族的旁系带着宫廷、图书馆、收藏、画家、乐师、账房和全套行政机构，搬去了摩德纳，那个现在以豪车(玛莎拉蒂，兰博基尼，法拉利，帕加尼)和黑醋著称的地方。据称这个家族从新城北门出去，再也没有回到过这里。
这件事情发生得有点平淡，因为只是一次搬家。 没有战争，没有屠城，一个繁盛的独立公国首都在几个月内平静地降格为教皇国北境的一个平凡小城，此后三百年，这个地方什么都没有发生。这也正是它的城市纹理今天保存如此完好的唯一原因。费拉拉仿佛是被冷冻保存下来的，因为自此之后再也没有人管过它。Este家族把能搬走的东西都搬走了，现在可以去摩德纳的 Galleria Estense看。
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SEV
2026 年7 月 31 日 21:24
13
还以为你又去欧洲了
zhhy
2026 年7 月 31 日 21:26
15
Padova确实不错
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dres
2026 年7 月 31 日 21:27
16
我现在主要起到一个编辑的任务，素材喂给老师们，拿到了洗个稿自己加点料。
dres
2026 年7 月 31 日 22:18
20
无忧宫Schifanoia：那面改变了艺术史的墙 / 月鉴房 第一天到达酒店checkin后大概四五点钟，我们坐上出租直奔当天唯一的目标 Palazzo Schifanoia 。
这个名字直译是 “驱逐无聊”，schifare la noia，中文一般叫它无忧宫。它周一不开门，周六周日我们要去Ravenna和其他地方，只有第一天周五晚上开到7PM。
Este 家在波河平原上城里城外造过一批类似的房子，统称 delizie （享乐别业），功能就是让宫廷的人有地方消磨时间。Schifanoia曾经被用作当工厂，内墙全部被刷白，直到一战结束大家把外面的墙皮揭掉，部分壁画才重见天日。现在的白墙都表明原先的壁画已经脱落，可想而知在15世纪的时候这个宫殿的内部是多么的五彩缤纷。
这个地方的入口出乎意料地现代，玻璃，白墙，新做的售票台。老太太对着我们的 myFE 通票研究了好一阵，翻来覆去地看那张打印纸，最后才找到该扫的地方，整个过程没有一个人排在后面。这里人的英文不算差，但是也讲不清太清楚什么。
进去是一条长廊介绍宫殿的历史，这头看得到那头，基本没有游人。灯光做得非常考究，被这样的光照亮的是几乎已经看不清的壁画：颜料剥落到只剩底色，情节早就看不出来了。
后来我查了一下，这里的照明是 iGuzzini 做的，是意大利专做建筑与博物馆照明的公司，客户名单里全是欧洲一线的大教堂和美术馆。他们家的产品也会给凯悦酒店做照明，难怪和很多柏悦似曾相识。从这里就可以隐约感觉到这个地方的富裕程度，他们请了意大利最顶尖的团队，为一座游客稀少的省城宫殿做了柏悦级别的打光，不用积分房也可以享受。
头顶那副彩绘木梁天花板反倒比墙面完整得多，因为木头比灰泥更好保存。楼梯边有一整面墙，用玻璃罩着。那是一场厮杀：下半截还看得清，几个骑士挤成一团往左倒，白甲、长枪、马腿绞在一起，右边一队人穿着红衣和暗紫的甲压过来。再往上，整片墙是黑的：那不是画的夜色，是颜料自己变的，含铅的白经过几百年会氧化成这种铅灰发黑的东西。于是一场原本应该发生在白天的战斗，如今在一片焦黑里进行。而最上面那两条边饰保存得好得多，装饰活下来了，场景快没了。费拉拉所有带不走的壁画的共同结局都是这样的，边框比内容要耐久。
另一面墙上是一条更晚的饰带，正中间那张脸，有三副面孔。
解说说这是审慎女神（Prudentia），她有三个脸：过去、现在、未来，对应记忆、判断与预见，提香晚年有一幅《审慎的寓言》就是这个题材最有名的版本。也可能是Hecate?不过总之都是过去/现在/未来跨越时空的象征。
这是统治家族Este对自己的吹嘘：我同时看得见/掌握三个时间，。只是画在墙上的这三张脸，如今看上去都很老，本该是三个年龄的面孔被时间剥落抹平成了同一副样子。寓意要求她朝向未来，而颜料只留下了过去。Este家族画了一个懂得预见未来的寓言人物，但是他们没有料到自己一百年后就搬走了，空留下一座小城。
）。
大佬好像還在添加內容但前排插入佔位再看。
都默认周五摸鱼了吧？
