3月-4月是日本的赏樱高峰，正值东京和京都的樱花开了。若是想看樱花却又想避开这一个高峰，我推荐在花期更晚一些的日本东北地区。
本次旅游在4月的最后一个礼拜，楼主从东京出发，经过盛冈，秋田，青森，绕了一个环线，最后回到东京。
1. 发呆的鸡蛋汤——盛岡
桜吹雪——盛岡市高松公園
你知道的，我一直是纽约时报的忠实读者，我一直相信他们的选择。只要是他们的编辑赞不绝口的，尤其是那种好到必须得给一个世界第一，世界第二的头衔的地方，尤其这个地方还是在日本的话，多半是没什么东西的。
很不幸，盛岡在某一年纽约时报的旅游城市排行榜中排名第二。
感谢纽约时报，我对于盛冈并没有什么期望。盛冈有两个公园，盛岡城跡公園，高松公園。盛冈城如今只留下一个城跡遗址，遗址文外围好一大圈便是城跡公園，这边又种樱花，又种落叶树，又种常青树，什么颜色的树都种有，樱花开了樱花谢了，叶子红了红叶落了，无论何时又能看到绿色又能看到光秃秃，不能说不好看，毕竟人家也只是个公园。像小时候我家旁边的市民公园一样，这里也能跑步，也能歇脚，也有小摊子卖些吃的，挺好的。
盛冈的裁判所里有一颗从石头中长出来的樱花树，离城跡公園不远。可惜已经过了开花的时候，并没有什么值得一提。
从城跡公園到高松公園可以坐公交车，周日上午，公交车上一个人也没有。司机不是个喜欢聊天的话唠司机，也不用在这条日常的公交线路当游客向导被迫营业，注定了我这一趟一人专车是不会有任何对话的。
高松公園的樱花花期整体比城跡公園晚一些，正好让我赶上了桜吹雪的时候。公園中间是一个湖，四周岸边和小径两旁种满了樱花树，湖中间可以划船。我是不愿独自划船的，我选择绕着湖边走一圈。
游客般的赏樱走走去去漫不经心，当地人选择在樱花树底下野餐，庆祝一个美好的周末。弄一块和樱粉色格格不入的蓝色餐布，摆上便当，小菜，开一罐啤酒，走你。
春天的风是轻柔的，一阵又一阵，吹来的樱花瓣如雪却不是冰雪，樱吹雪迎面吹来，美到能让我暂时无视道路边的红色雪糕桶。
盛冈的特产有三种面条，其一叫じゃじゃ麵，音译于炸酱面，其实也来源于中国的炸酱面。这边有一个炸酱面的专门店，叫白龍，卖的是味噌肉酱改良的じゃじゃ麵。
白龍只卖炸酱面，所以点单很简单，店员一问面条大中小，二问要不要ちーたんたん，简单到让我愣了一下。面条不是炸酱面，而是一种源自于味噌肉酱的全新的味道。至于这个ちーたんたん是什么，面条吃完了，从桌前打个鸡蛋进去搅两下子，让店员过来给碗里剩下的肉酱浇上高汤，混合出来的肉酱鸡蛋蛋花汤，便是ちーたんたん。这读音倒就是鸡蛋汤。配上这味噌，鸡蛋汤也是一种全新的味道。
其二叫わんこそば，一口荞麦面，是一种荞麦面自助餐。一小口就能吃下去的荞麦面装在一个小碗里。每个人面前有一个大碗，还有一些荞麦面佐料。
店员举着托盘端着好几个这样子的小碗，把一个小碗的荞麦面扣进食客面前的大碗里。食客拌点佐料把碗里的一小口吃掉，店员紧接着再扣下一碗，如此反复直到食客吃不下为止。这样一套流程一般是2个小时4000日元的价格。我虽然对这个东西有些好奇，让我花4000日元去吃主食自助餐是万万不可能的。
不过在盛冈站地下，我发现有一家店有一个十碗尝鲜套餐，1650日元一个人，不多也不少正正好好。店员直勾勾地端着10个小碗盯着我，像是我吃得越快她下班得越早，我被盯着看怪紧张的，忘了给那几个小碗拍照了。
还有一个是朝鲜冷面，没时间和没肚子去吃了。
然后就坐新干线去秋田了。
盛冈站是东北新干线和秋田新干线分开的地方，有广大人民喜闻乐道的挂车环节。位于前方的秋田新干线会解挂先走，向西方行进驶入秋田本线，然后后头的东北新干线出发一路向北前往北海道。解挂环节被小学生们围得水泄不通，拍个照都难。秋田新干线驶入秋田段之后看到的岩手山拍个照。
高松公园的樱花挺好看，虽然拍照拍不出什么，但这是一款我自己的问题。在盛冈发呆了半天，倒是没什么实质的事情能做，盛冈也没找到什么特别好玩的东西，但这也应该是我自己的问题。至于纽约时报说的盛冈有多么多么好看，严谨地来说，我也没办法证明盛冈不好看。
至于这个标题，盛冈和仙台一样，虽然没什么特别的东西，但要是新干线坐累了，就下来吃点好吃的吧，车站周围都有。
2 秋田什么都有一些——秋田与角館
枝垂れ桜——角館
2.1 角館
京都缺钱也不是一两天了，别的小地方，只要能跟日本传统文化沾上边，然后只要钱给的够多，就能获得一个“小京都”的冠名。
欢迎来到秋田的小京都——角館。
抛开武家屋敷（武士故居）这些武士文化不谈，武家屋敷的樱花却是好看。武家屋敷这里大都是枝垂れ桜，枝垂樱，是沉甸甸地垂下来的樱花。虽然我对这些武家屋敷没太大的兴趣，我却很中意武家屋敷外墙，古雅的黑色外墙不仅能分割天空的蔚蓝，将色彩变得干净而整洁，还能够衬托起角落里盛开的枝垂れ桜，质朴的黑色衬托起那低饱和的淡淡的粉色，好看极了。
武家屋敷的两个街道开外便是河岸——桧木内川堤，桧木内川沿岸种满吉野樱，约有两公里有余。等春天所有的吉野樱都盛开的时候，好一条樱花长堤，一路春风一路樱粉，秋田新干线在装饰内部车厢的时候，特意选了这一风景作为秋田的代表的景色。可惜我错过了满开，满开的时候真的特别棒，先是一个网图。
桧木内川堤——网图
然后是我能看到的光秃秃的长堤…
桧木内川堤——现实
虽然满开已经过去了3天还是4天，这里仍有好一些樱花，虽已构成不了蔚然的樱花隧道，细细品，慢慢地走过，还是美不胜收。
2.2 秋田犬
秋田特有的狗狗，秋田犬，又大又憨，因为特别稀少，渐渐地变成了被迫营业的存在。武家屋敷通り地小商铺侧门看见一只，闷热的大中午，呆在阴凉的角落里，有气无力生无可恋地晒着太阳。
返回JR角馆站的路边，有好一只躲在店里头吹空调，睡得很惬意。
2.3 秋田料理
虽秋田是美酒国度，我却不怎么喝日本酒，这也是遗憾。有酒也有好菜，秋田料理最出名的得是被誉为日本三大地鸡之一的品种——比内地鶏。有名的几品，像是親子丼，きりたんぽ鍋，皆以比内地鶏为原料。
親子丼——桜の里/角館
親子丼不必多说，半生鸡蛋与鸡肉盖浇饭，撒上一小壳水芹，碳水与鸡蛋的快乐。きりたんぽ鍋，直译过来是米棒锅。きりたんぽ是一种烤米棒，捣碎的米饭捏成米棒，先是在炭火上烤到焦香，用比内地鶏熬出的高汤，在汤中加入烤好的きりたんぽ，大葱，比内地鶏肉和舞茸，再炖煮那么一会儿，最后加入水芹出锅，便是きりたんぽ鍋。米棒和鸡肉好好地吸收了汤汁的鲜美，是一道很棒的锅物料理。在依旧有点冷的晚春的夜里，来上这么一锅，舒服到心窝子里去了。
きりたんぽ鍋——とっぴんぱらりのぷ/秋田
きりたんぽ鍋绝不是什么特别的存在，仅仅是秋田的乡土料理。比内地鶏的名号在其中作了祟。比内地鶏的油脂比较少，肉质紧实，口感劲道，同为三大名鸡，跟鹿儿岛那萨摩地鸡那Q弹的红肉是完全不一样的口感。不过东京的烧鸟店是这两种都不喜欢，他们偏爱更油更多汁，肉质更软嫩的品种，像是『鳥しき』一脉，本店还有徒弟店，用的是福岛县的伊達鶏。
秋田另有一种乌冬面，稲庭うどん，稻庭乌冬，似乎也是一种很有名的乌冬品种。稻庭乌冬很独特，我很少见到有乌冬面在bling bling地发着光。这个面条的口感也很独特，吃下去的口感是滑溜溜的，有些不习惯。
稲庭うどん——桜の里/角館
以店铺的角度来说，我去了这么几家地方。
2.3.1 さけ富
去这家店是因为他的高评分和论坛朋友的强烈推荐。这是一家做关东煮的居酒屋。
他们先端上来关东煮的第一道头汤，汤中还加了油豆腐。这一道汤给了我很好的印象，汤的味感，是层次分明的极上的鲜甜。不仅如此，一口咬下豆腐，汤汁的精华再一次在味蕾中炸开。油豆腐很吸汤汁，豆腐的味道完全取决于汤汁，我感觉出他们对于自家汤汁完全的自信。如此对味道极致的追求，仿佛我是进了哪里的高级料理店。
不过并不是，这里只是一个更高档的居酒屋罢了。环境高雅，お通し高价，1200日元，算是我见过最贵的台费了。
柜台上展示用来出汁的木鱼花。
点关东煮是有讲究的，我喜欢点半熟蛋，大根，还有豆腐，这些都是看基本功的。我还喜欢点牛すじ，这只是因为我喜欢牛筋。这边还有鸡肉丸子，还有一个叫きりたんぽ袋的料理，说是自己的招牌，都点上吧。虽然相比于最精华的头汤，这煮久了的汤淡了许多，煮出来的食物，淡淡的鲜甜，再配上一些黄芥末，倒是挺好。
这个きりたんぽ袋是一道完整的きりたんぽ鍋，里头有大葱，水芹，きりたんぽ，比内地鶏，还封入了一道高汤，像个灌汤包一样。外表就是一个豆腐袋子，但要是把きりたんぽ袋一整个送进嘴里，这玩意就不一样了。轻轻咬开豆腐皮，让里头淡淡的高汤从袋子中温柔地爆开，让鲜甜味冲得嘴里到处都是，实在是过瘾。但要追加的时候，我被告知已经卖完了，遗憾。
只好追加一些我没见过的新鲜事物，这个蔬菜叫こごみ，中文荚果蕨，尝起来苦得清香，山里林间的味道，秋田这边的特产，似乎是春天的时令菜。
モツ煮，我愿称之为红烧鸡内脏。
最后还赠送一小碗稲庭うどん。
出汁的水准比得上京都那帮子上万的怀石料理店，正如论坛朋友所说，这样子的店要是在东京和京都，保准又贵又难约，还得看主厨的臭脸色行事。看了一眼我的账单，吃的很饱很好很实惠，美哉妙哉，有机会下次再来！
@asurafairy 感谢老哥推荐！
2.3.2 とっぴんぱらりのぷ/秋田
我对他们这个炉子很感兴趣，有一个砂石弄成的大炉子，像馕坑一样。我很喜欢馕坑烧烤，烤出来的东西有土地的味道，我相信这里的东西也一定好吃。他们在坑上吊了个铁锅，铁锅里炖的是きりたんぽ鍋的高汤。きりたんぽ鍋的照片在更上面。沙子里整整齐齐地插着这么一些烤鱼烤肉，他们叫这个形式为原始焼き。
最前头插着的这一串是我的比内地鶏原始烧鸡。他们这个烤起来特别慢，我一边喝酒一边拍照一边发呆，烤了大约有半个小时。师傅对火候的把握似乎有系统性的偏差，烤老了，满嘴是那筋道的口感。不过烤出来是真的香。
他们还有比内地鶏的烧鸟，不过师傅的火候又烤过了。
比内地鶏确实不适合烤。
tabelog这家店有个活动，100日元能搞一杯日本酒，酒很香，但我喝不来。
这个店的お通し也挺贵的，1000日元一位，给四个小菜，有一个是刚烤好的米糕，刚上来就被我吃掉了。
秋田的特产鱼类，叫ハタハタ，看上去是一种小鱼，只有冬天才有新鲜的，其他时候只能吃到渍好的。
2.3.3 桜の里/角館
这一家店开在角館的武家屋敷的那条主干道上，算是角馆这里挺不错的午饭去处，这边有一个親子丼+稲庭うどん的套餐，适合好奇的游客（比如我）一次性两个都尝尝。为了避免排队，建议压着开门的时间过去。
2.4 秋田新干线
こまち——角館駅
秋田新干线的列车叫こまち, Komachi，小町，小野小町的小町，一位秋田出身的女流歌人。虽然是新干线，秋田新干线是迷你新干线，最后会跑进田沢湖線和奥羽本線两段在来线，最高时速限制在160km/h，也挺滑稽的。这样子最后会开进在来线的迷你新干线，全日本有两个，一个是秋田新干线，还有一个是山形新干线，都会经过奥羽本線。
因为在秋田段得跑在来线，秋田新干线的车辆宽度是按照窄轨的车厢设计的，比起东北新干线的E5/H5，秋田新干线的E6更加娇小，秀气可爱。E5/H5采用3+2座椅布局的时候，秋田新干线只能2+2。顺便论座椅舒适程度，E5/H5还是远胜E6一筹，坐东北新干线的时候，要是Hayabusa或者Komachi都有空位的话，我推荐E5担当的Hayabusa。
Komachi在秋田新干线段还算良心，除了可以用新干线的价格去买指定席之外，Komachi是可以用更便宜的特急券乘车的。用特急券的时候，Komachi是自由席，只要位置没人预约，随便坐。
2.5 酒店——Dormy Inn 秋田
Dormy Inn 秋田，在千秋公园的马路对面，离车站走路十分钟，也不赖。在chase portal上的价格和agoda差的不多，是一个适合用CSP$50的地方。
Dormy Inn一直是我挺喜欢的连锁牌子，早饭虽然会贵但是绝不差，每个酒店都有大浴场，跑了一天回来泡个澡实在是惬意。要是订酒店的时候，包含早餐的plan价格还不错的话，就加个早餐吧。
2.6 尾记
秋田确实没啥玩的…即便是樱花季有樱花能看，我也不怎么过瘾。秋田料理是真的好吃，大半夜整理吃的确实给我饿坏了。
3. リゾートしらかみ号乘坐体验，四季島号偶遇随笔
四季島号——秋田駅
3.1 リゾートしらかみ号
秋田駅的二号站台是专用站台，站台装饰的比普通的更加高级一些，专门给秋田始发的当家观光列车リゾートしらかみ (Resort 白神)。
JR东日本观光列车Resort白神号，车名来自于沿线的白神山地，运行于秋田县秋田站——青森县青森站之间，全程用时5个小时列车。这一趟列车并不走秋田与青森的最短路线是内陆的奥羽本线，相对的，本列车从东能代站开始改变运行方向，向西北方向驶入五能线。
这是一个很适合一路看风景一路发呆的火车。
五能线沿海铺设，列车大部分路段紧贴日本海行驶，在列车的A席，能够欣赏到广阔的日本海海景，列车在一些路段会减速慢行，给乘客足够的时间去欣赏海景。作为冬天预防雪盲症的保护措施，列车车窗贴了很深的绿色保护膜，这绿色的防护膜给所有的照片带来了一抹绿，给照片做后期的时候看着就头疼。
冬天的波涛汹涌的日本海海景与茫茫雪原极其壮观，堪称绝景。相比之下，春夏之交这个光秃秃的海岸线和一派祥和的风平浪静有些不够看。关于冬天的景色，可以看看这个B站Up主拍摄的乘车体验。
不论从高雅的车身设计和车厢内饰，亦或是舒适的乘车体验，广阔的座椅间距躺下来的时候甚至手够不到前头椅背，Resort 白神号的列车要比JR东大部分的特急列车高级许多。
二号车厢的纪念品贩卖商店是一个无人商店，支持信用卡，suica支付，在信号不好的路段还会支付失败。
能代站是一个跟篮球有关系的地方，我并不清楚其中的缘由。能代站的站台上有一个投篮小游戏，每个乘客只有一次机会，如果投中了就会送一个旅游纪念品。高中打篮球的基本功还没忘掉，我毫无压力，轻松空心得分。纪念品是一个杉木的杯垫。
列车离开秋田的岩馆站之后，直到终点青森站，将一直行驶在位于青森县西部的津轻地区中。
五能线的沿海段结束之后，按照计划，在头车的最前方的公共区域处，有津轻三味线演奏表演。津轻三味线是津轻地方特有的民间乐器。演奏者用一块大尺拨弄三根琴弦，他们弹奏的力度看上去就很大，三味线的乐声是豪迈而铿锵有力的感觉…就这么豪迈地伴随着列车在五能线老旧的铁路线上左摇右晃。
リゾートしらかみ有三种不同的列车，分别代号为橅，青池，くまげら，每日每个方向运行三班，共6班。本次乘坐的リゾートしらかみ 1号由绿色的橅号担当，所谓橅也就是山毛榉。对向两列リゾートしらかみ会在深浦站会车，由于五能线全线为单线，先到的リゾートしらかみ 1号再次会有一个10分钟的停车，等待对向由青森开来的リゾートしらかみ 2号。リゾートしらかみ 2号由蓝色的青池担当。
这一天目的地是芦野公园，我将在五所川原站下车换乘。列车的终点在青森，三味线的演奏还在继续，旅途还未结束。且先就此别过。早上8:20出发，下车的时候已经是中午12点，也是相当漫长的一趟旅途了。
因为列车要绕路走五能线，运行等级只有快速。除了正常的乗車券（也就是路费），乘坐快速列车只需要额外支付指定席券，非常良心。本次路费由JR东日本的东北/南北海道pass涵盖。因Resort白神不可通过pass预订系统预订，额外花了840日元购买指定席券。
3.2 四季島号
在秋田站的售票机取リゾートしらかみ车票的时候，里头人工窗口的门上贴着一个四季島号的海报。这段时间四季島号每周一会在秋田駅停车整备，站务在招募站台边挥旗子欢迎和送别的热心群众。
听说你们在招募热心群众…
TRAIN SUITE 四季島是日本三大奢华寝台列车之一，一趟旅程仅接待15组30人，想乘坐得靠抽选，至于价格嘛，三天两夜人均650,000日元起。
还是换个角度来看四季岛列车，对于铁道迷来说，E001形电力动车组，这个缤纷闪耀的香槟金涂装，这个棱角分明的车头，这个典雅的迎宾车厢，漂亮极了。
上头提过，秋田駅的二号站台是给观光列车的专用站台，停二号站台也不意外。
列车在秋田站停留约40分钟，车上的乘客也会下站台吹吹风，我借这个机会观察了一下，大部分的乘客还是以中老年人为主。
车站给每一位热心群众赠送了一面小旗子和一份贴纸。
结果到最后，除了大概五位站务，算上我，热心群众也只有三位，还都是来拍车的。
除了给车头，车尾拍照，剩下的时间，我还是在努力地当一个热心群众的，一边挥旗子一边挥手，目视送别列车向北方的青森离去。
@Par 四季岛！
4. 芦野公園の桜
樱花隧道——津軽鉄道芦野公園駅前
听说芦野公園能拍到这样一张樱花中的铁道摄影照片，我就来了。
去芦野公园要坐半个小时的津軽鉄道，而津轻铁道，要坐JR到五所川原站再换乘。五所川原站在JR五能线上，一条基本快废线的沿海线路，列车密度是两个小时一班普通列车，这里距离最近的城市弘前有50分钟车程，从秋田出发坐五能線経由的リゾートしらかみ列车要4个半小时，就是这样一个偏远的地方。
芦野公園駅虽然平时是一个无人站，在樱花季是有人职守的。站台的售票口能寄存行李，大件200还是300日元一次，带着28寸行李箱都没问题。
天气好极了，是一个灿烂而干净的大晴天。
4.1 樱花与列车
列车每隔一小时会带过来一整车的老爷爷老奶奶旅游团，除了这些团队游客之外，所有人都想拍樱花列车。
芦野公园的人，情理之中又出乎意料的多。樱花盛开的季节，撞上了樱花满开的日子，铁路沿线的樱花树旁，站台前的铁道道口两侧，单线的站台上，凡是列车停车的附近全都是人，带着大大小小的相机和手机。很难想象津轻地区竟然能看到这么多的人。我拖着行李箱狂奔到站台的最前方，给过来的时候坐的这一辆ストーブ列車来了一张照片。
ストーブ列車
芦野公园站的铁道南北纵向，沿线开满了樱花，不论是向哪个方向望去，粉白的樱花作成一条隧道，随着铁轨一直延伸到视线的尽头。
双向列车一个小时一班，时刻表上进芦野公园站的时间相差大约6分钟，也就是说，每隔一小时能拍两次。
一边是在站台的尽头向北边远望。
ストーブ列車下行——从站台向北望去
普通列车下行——从站台向北望去
另一边要在车站南边的道口边，是人最多的地方。等到列车快要到达的时候，管道口的大爷，一左一右拉起两条警戒线，封住道口，所有人便会上前挤到警戒线上。我提前半个小时了占了一个最前面的位置，贴着警戒线，拍远方角度很好，拍站台只要把相机举高，就不会拍到大家的脑袋瓜子了。
虽然没录视频，连拍拍得多了，发现能串成一个gif…
这个橙色的列车涂装实在是有点丑…
拍照过程堪比网红景点打卡。
4.2 芦野公園駅舎
芦野公園駅的旧站房，也就是駅舎，被改装成了一个餐厅，方圆几公里内唯一一个餐厅。
駅舎前的公路，一路的樱花，沉甸甸地压弯了枝头，很是好看。
芦野公園駅舎前
芦野公園駅舎前
风一阵一阵的吹，风吹起枝梢上的樱花花瓣，花瓣随着风四散而下，如暴风雪一般，静悄悄地，却来得猛烈，落得到处都是，便是所谓樱吹雪。
樱吹雪——芦野公園駅舎前
4.3 芦野公園
公园没什么能玩的，有一些樱花祭的小吃摊，因为附近没什么居民，也没人过来野餐。围绕着中间的一个湖泊有一条健步道，可以完整的绕湖一圈，不过樱花集中在芦野公園駅一侧，另一侧就只有森林了。所谓的集中，可以说是只有樱花树，如置身于花海世界，放眼望去，唯有粉白一片。
能拍成照片的景色终究只有少数，剩下的只能留给大家去遐想，或者亲身体验了。
4.4 尾记与花絮
铁路道口那有个摄影大爷也是有闲情，在这个交叉口最有名的那个机位摆了两个三脚架，人也不离开这，就这么霸占了一整天。
駅舎那个餐厅等位时间有点长，老板娘脾气有点臭，我就离开了。不过芦野公園駅附近只有这一个餐厅，要不继续饿着，要不就去铁路道口旁的樱花祭摊位买小吃了。小吃摊的味道和性价比嘛，不是一般的差。
或许拍vlog才更适合记录赏樱。
5. 被时光遗忘的角落——津軽鉄道ストーブ列車、五所川原駅
駅舎——津軽鉄道五所川原駅
去芦野公园要坐半个小时的津軽鉄道，而津轻铁道，要坐JR到五所川原站再换乘。五所川原站在JR五能线上，一条基本快废线的沿海线路，列车密度是两个小时一班普通列车，这里距离最近的城市弘前有50分钟车程。
津軽鉄道和五能线的时刻表挨的很紧，一般就留下6-10分钟。想要来探险，还要想能回去，得算着五能线的时间，提前一个多小时坐早一班津軽鉄道回到五所川原，然后才有时间在车站里流浪。
对这个车站的第一印象源自于这一篇秘境探险。
5.1 ストーブ列車
リゾートしらかみ 1号和津軽鉄道有11分钟的换乘时间，不算赶，也绝对不是能悠闲地闲逛的时间。我扛着28寸的箱子爬上跨线桥，再走下津轻铁道的站台。人流密度有点恐怖，能赶上平常时段的山手线站台。进站的列车是津轻铁道上的那一辆ストーブ列車（暖炉列车）。
拍车是别想了，老老实实上车为妙。
樱花季节，津轻铁道增开了班次，加密成1小时1班的频率，顺理成章把ストーブ列車弄出来作临时列车了。列车加挂了一节车厢，前方车厢是旅游团专用，而后方车厢才是散客专用，一上车就能看到那个暖炉。现在是春天，不能生火不能烤鱿鱼干。
车厢挺有年代感，不过维护得还挺好。列车的窗户是能打开的，上车的第一件事就是玩窗户。老车厢的窗户都是能开的，这可是复古的乐趣，不抓紧时间的话，等乘务员开始广播的时候就来不及了。
不出所料，刚吹了几分钟的风，列车还没发动，关窗户的广播就来了。
老车厢的后边是敞开的，冬天…东北的冬天，再加上靠海的津軽地方，这寒风应该够吃一壶了。
前一节车厢是老爷爷老奶奶旅游团，所以有导游讲解员，用当地的方言，也就是津軽弁，介绍沿路风景，讲解员是面向整个列车广播了，可是造福了我们这些散客。津軽弁和標準語确实不一样的，幸亏之前看了一点老爷爷老奶奶返老还童的番，大概听过一些津軽弁了。
车上卖的票是一张纸，车长在下车站和运费那里打孔，我还没来得及拍个照，在下车的时候就被站台给收掉了。车站里卖的票是昭和的这种硬车票，打个孔。
铁道应该是没钱去维护了，一路所谓是，荡气回肠。
芦野公園下车之后，终于有机会给内燃机车头拍个照了。
回五所川原是这个橙色的现代列车，就很普通了..
@Leon231 你心心念念的暖炉列车
5.2 津軽鉄道五所川原駅——ホーム
五所川原有四个站台，1和2是JR的，3和4是津軽鉄道。4号站台直接用来停报废车辆了，真正在用的只有3号站台。
ホーム——五所川原駅
ホーム——五所川原駅
4号站台的报废货车
车站站牌。
站台上有一个迷你的休息室，椅子后边随意地堆着杂物，虽然没什么人，打理得还挺整洁。
站台外侧的两侧线路停放着废弃的列车，废弃了不知多久，颜色大致是全褪去了，车厢的铁皮子被铁锈创得是破破烂烂。
透过车门的玻璃，能看见以前的时刻表，全部手写，也不知道是哪一年的了。
5.3 津軽鉄道五所川原駅——駅舎
该出一次站去看看駅舎了，津軽鉄道和JR站共用一个额外的站台，在两侧各自分设出入口。
津軽鉄道的出入口标识。
JR出入口的站牌。
我跨线桥的楼梯，反过来也是进站的时候通往站台的楼梯，还挺有那么一份复古的韵味。
因为本身客流小，津軽鉄道和JR站用的都是人工检票，人工闸门，只有等车来了才会开闸门检票。我在站台上是待了好一会时间，看上去我错过了开闸门的时段了。
我被关在了站台里头了。
JR站的闸门比较现代化，站员不在根本没法开，我便转身走向了津軽鉄道。津軽鉄道的那个就比较复古了，铁栅栏，即便工作人员不在我也能一个人操作。我拉开铁栓，推开了闸门，闸门嘎吱嘎吱的响，不过没人管我，正好。
出门直接右转再次进站。站里头很安静，只有电视放着本地的频道，toyota的卖车广告是津軽弁。电视一边开着，土特产柜台的阿姨在清点账目，售票窗口后隐隐约约坐着个人，有个小男孩坐在进站的门口玩着手机，我拿着相机是个闲杂人，一共四个人，估计也没人真的在看电视。
墙上这里挂着，那里贴着，东西很多却一个个排得井然有序，工整中还有一些乱糟糟的美。售票窗边的小窗户照进午后斜阳，时光仿佛静止了。
5.4 尾记与花絮
亲眼见到这般光景之后，甚至有趣，这里被时光所遗忘，依旧维持着昭和时代的风貌。樱花季的人来人往仿佛一场泡影般不真实，像是两道时光的虚影短暂地交织。人依旧活在现代，而津軽鉄道早已停在久远的过去。
津軽鉄道一直在倒闭废线的边缘，站台门那边有个广告，放大看就是在找金主爸爸。津軽鉄道可能是真的会消失废线的，感兴趣的朋友抓紧了。
@anno82023825 @adnmb 我来交作业了
6. 樱花树下没有苹果——弘前
春陽橋的樱花——弘前城
弘前是日本苹果产量第一的城市，街上路边餐馆里，随处可见各式各样苹果的元素，苹果干，苹果甜点，苹果汁，苹果酒，就是在春天的时候不见哪里有卖新鲜的苹果。因为苹果，弘前的樱花是独一无二。弘前的樱花树是用打理苹果树的方法来剪枝的，等到了春天，这里的樱花树能开出更多的花朵，比其他地方都要茂密许多。
这次在弘前住的酒店有点偏僻，离JR站有些个距离，离弘前城公园更远。弘前的酒店不多，在春天樱花满开之时，能订到酒店已经是万幸。弘前也没什么别的地方能去，唯有弘前城公园。来来回回没什么公交，只能靠走路。这一条路线会穿过整个弘前的市中心。说是市中心，除了弘前城周围一带，除了连接JR站和弘前城的那一条大路的周边，其余地方看不出一点城市的模样。
弘前城公园
弘前城的樱花很好看。弘前城是梯郭式的城，护城河作为城墙，将弘前城一层一层地分隔开，人们在两岸与城门间的通路两侧种满樱花树，4月底的春日，让樱花开的到处都是。弘前虽有7种不同樱花，实际还是漫山遍野的染井吉野樱占了主导。染井吉野樱的满开正正好好结束，这几天陆陆续续接连下了几场雨，津轻海峡海风一阵一阵地吹来，吹得满城尽是落花，落在路上无足轻重，过一会儿就会被来往的行人踏平，而花瓣落在护城河里，却是一点点聚了起来，织成了粉色的地毯。
有樱花的夜绝不会无趣，弘前城夜间会点灯，一直持续到夜间10点。在暖白色的夜灯看来，弘前的夜是深邃的蓝，一抹修长的夜色在护城河的上空铺开，洋洋洒洒落进河中，一翻手映照出河岸两旁的樱花。黑夜吞掉了好些许不必要的杂色，让点亮的樱色变得更加纯粹。
弘前代表性的樱花长堤都拍摄于西边护城河的春陽橋。这一般景色若是能亲眼见证，自然是美不胜收。如果是为了拍照与他人分享，我需要在照片上进行一些必要的艺术处理。
弘前的樱花另有一个代表景点，两棵巨大的樱花树野蛮地生长过，却机缘巧合合抱在了一起，让枝梢上的花朵围起来，空出一个心型留给黑夜，留给黑夜的东西绝不适合杂乱的日间天空，还是晚上来吧。
这颗心型并没有一个官方的坐标。虽然这个地方并不是一个什么秘密，各大地图，各大观光指南上，都不会写上这个地方的坐标，他们只会这么告诉每一个慕名而来的游客，“在园区的某一个角落”。
实际上这个地方藏在一个很有趣的地方，两颗樱花树在城门边的主干道上，主干道的斜对面，便是樱花祭典人流密度最高的主会场。
北边四丸那边是美食广场和野餐的草坪，身边的人拿着都是小吃铺的章鱼丸子和烤热狗，边说边笑边走边吃，我啃着一个本地苹果，一边走一边四处打量，另类到令人滑稽。这本地苹果是弘前富士，还是我好不容易才找到一个卖苹果的店铺才买到的，这店铺是在城的东北边睡魔村那边有个JA农协的店铺。
黄昏将至，路过了一个据说是最粗的染井吉野樱，最粗的花落的差不多了光秃秃的，旁边这一棵不怎么粗的舒展得倒是惬意。
东城门后边有一颗矮樱花树有一种仿佛参天古杉的沧桑的韵味，据说这是日本最长寿的染井吉野樱。
我也不知这一天我是怎么走的，也不知这一天怎么过的，想到哪走到哪，一边发呆一边拍照，结果上来讲，我最后是走遍了整个公园。
6.2 一些吃的
- レストラン山崎
本地法餐馆，菜品以苹果调味。每一道菜品都有苹果的元素，摆盘挺好看，调味很细腻，一套full course 6800日元，价格实惠。苹果淡淡的清甜，咸鲜的酱汁，食材本身，不认识的菜叶子神奇的味道，层次感很丰富。第三道的苹果冷汤很有趣，口感有点像酸奶，苹果的风味很浓郁，清爽而鲜美。主菜炖猪肉，甜咪咪的苹果酱汁还不错，猪肉炖的烂熟但是本身没什么油脂，清淡缺少些风味，一般。收amex。
- はすや
弘前餐馆也不多，前几名都是法餐/意餐，比如上头这个，过了这几个，便是这个居酒屋了。居酒屋藏在一栋民宅的二楼，招牌很不显眼，入口很隐蔽。等找到入口上了楼梯到二楼，别有洞天。人不多也不少，热热闹闹而不嘈杂，是最为惬意而欢快的居酒屋氛围。收amex。
お通し，即作为台费的下酒小菜。
刺身拼盘里头有些口感很奇怪东西，我也不知道是啥，一口咬下去怀疑了好久的人生。
津轻地区本地特产，イカメンチ，炸鱿鱼肉饼，鱿鱼混进洋葱，胡萝卜拍成肉饼，然后裹上小麦鸡蛋，拿酱油腌一下下油锅炸…炸出来酱油味咸的齁，不是特别好吃。
津轻地区的味噌是用扇贝做的，可惜居酒屋当晚卖完了。第二天酒店的早饭倒是吃到了，没啥特别。
- 大正浪漫喫茶室与苹果派
弘前城边上的一个能吃苹果派的挺有名气的咖啡厅…弘前有很多地方做苹果派，每一个地方做出来的风味各不相同。弘前人对于苹果派也是相当的认真，他们搞了一个全城的苹果派指南，收录了城里头所有的苹果派，对每一个苹果派的酸度甜度口感都评了分。而这家咖啡店的特点是，能同时吃到来自不同店家的苹果派。
虽然大家搞的这么认真，苹果派的味道其实也不怎么特别…敷衍的加热了一下的酥皮面包，酥皮还是冷的，馅是糖渍的苹果。既不是刚出炉的，也不是认真用烤箱回暖的，普普通通。
这家店还有个卖点是在窗边的位置一边看着庭院，一边喝茶。窗边的位置要等位置…如果没赶上第一批的话，至少要等2个小时。虽然是可以提前过去取号，取完号去周边玩一圈再回来，但这个店请慎重考虑。
6.3 ひろはこ X 初音ミク
始于疫情末期，弘前市，函馆市，初音未来，三方一起搞了一个观光促进企划，并称为ひろはこ。冬日大雪纷飞之时是雪初音联动，春日樱花满开之时是樱初音联动。所谓联动也就是在JR站和当地著名景点，贴海报，摆上初音的立牌，然后卖点周边，吸引二次元过来打卡并消费。
JR站，站内的特产品店，一楼车站大门。
弘前樱花祭典主会场的特设摊位。
公园四处的初音立牌，岩木山的设置在天守阁的边上，正好能看到岩木山；划船的设立在租船窗口边上，算是真的在联动了。
6.4 尾记与花絮
弘前的晚春很美，樱花开满整座城池，美不胜收。弘前的樱色很纯粹，没有大片枫叶树，没有大片常青树。等樱花落尽之时，想必这座城市又将重归平凡与宁静，直到秋日苹果收获的季节。
除了城池，弘前确实没什么地方能去，若是再访，我想我们只会在樱花时节再会。
花絮：
- 奥羽本线上有个在华语圈很有名的车站。
- 弘前的苹果看上去也没什么特别的。
- 在特产店看到的苹果小零食很多，但是都是青森特产，而没有一个弘前特产，以及看到神奇的两栖巴士广告。
- JR站门口的全家便利店有俩初音景品手办。
7. 黑尾鸥不喜欢薯条——八戸
青森市看上去毫无乐趣，仅有的几个景点局促地围绕在JR站的周边…即便我还从未去过，我却认为能清楚地想象出青森市的模样。没有惊喜没有新鲜感的地方不去也罢。我顺着东北新干线一路往下找去，青森，七戸十和田，八戸，二戸，いわて沼宮内駅…一连来了好几个“戸”，这个“戸”还不是中文的“户”，这个在日语里头是牧场的意思，读作のへ，似乎是这一带的方言。
虽然最初目的是找一个能消磨一天时光的地方，但八戸意外看上去是一个有趣的地方。
7.1 蕪嶋神社
相传参拜了蕪嶋神社，股票会大赚。这里本来只是祈福生意兴隆，出海平安的神社，不过日语里蕪嶋的「蕪」与「株」同音，后者在日语意为股票，渐渐也就有了迷信的说法。
这个神社也是多灾多难。八戸在日本东边沿海地带，所谓东边沿海地区，是311地震的时候受灾最严重的灾区。海啸把这一带全冲毁了，虽然神社在高处，但海啸也没过了好大一部分的台阶，险些淹没神社本体。
当年海啸的时候这里全部都被冲毁了
而2015年，神社殿舍被大火烧毁。历经5年重建，2020年重新开放。
所谓东北地区，其二是这里会栖息一种叫黑尾鸥的海鸟。蕪嶋神社是一个能近距离体验黑尾鸥繁殖的地方。
鸟喙末端有一点红，黑色的尾巴，叫起来很像我家猫被我踩到尾巴发出的声音，黑尾鸥也被叫作海猫。每年四月，成百上千的黑尾鸥会来到蕪嶋神社产卵筑巢。
抬头望去，蓝天白云，漫天黑尾鸥，面前的广场上整整齐齐地歇着飞累了的黑尾鸥，他们也不怕人，若是普普通通地走过去，他们只会自顾自叫得幽怨，根本不会理睬路过的人类。
如果是刻意去追赶，对不起，这个是威胁动物生存坏境的行为，是被禁止的。
旁边的游客中心设置了一个全景天窗，在天窗边能近距离地观察黑尾鸥筑巢，因为隔着厚厚的玻璃，不用担心海鸥会被吓走。
但蕪嶋神社是一个能近距离体验黑尾鸥繁殖的地方，不仅仅是观察黑尾鸥繁殖。
黑尾鸥的数量实在是太多了，要是谁谁谁飞了一圈没在码头整到薯条，大家轮流叫上一句，这叫声到天黑都是听不了的。蓝天白云静悄悄，凶猛的海风呼呼作响，我听着哀怨的声音，从四面八方，从天上从脚下，从各种地方传来，我麻木了。
鸟类是没有膀胱的，要是有一只黑尾鸥飞着飞着“天降正义”，这比听觉上的麻木还要遭重。黑尾鸥在天上飞得勤快，地上走得我心惊胆战。抬头望天还是蓝的，远眺是白色还只是那云，海风不知疲倦地从海上吹来，我也说不准这白色惊喜要从哪里降临。
神社边上放了大概二十多把伞供参拜的人使用，我拿了一把出来，顶着七级大风，撑开了伞，海风吹得伞摇摇晃晃，寸步难行。
还没登上一半，伞坏掉了。
幸运的是，就算没了伞，也没沾到。
神奇宝贝很识趣地在这放了个长翅鸥的井盖。
@asurafairy 我赶上海鸥了
7.2 JR八戸線
JR八戸線也是个苦命的主，八户线沿着日本东部的海岸修建，海啸的时候整个被淹了。哪怕是花了一年修复，恢复了运行，周边也不剩多少居民了。重建的工作还在继续，愿逝者安息。
八戸線海景——八戸鮫角灯台
上头这个照片要从蕪嶋神社再坐5站公交车去鮫角灯台才能拍。JR八戸線的班次很少，平均2-3个小时才有一班八戸——久慈的直通列车。在八户市境内（八戸——鮫），八戸線也被称为「うみねこレール八戸市内線」，虽然名字长得过分，列车班次加密成了1小时一班。这一段区间的车站牌子上也有海鸥的图案。离八食センター最近的一站是长苗代，说是最近，要在田野里头走个20分钟。
列车担当是E131系，是一个崭新的单人列车。在鮫站始发的时候，列车空荡荡的没个人影。坐了一站，一转眼间，车里头就挤满了放学的高中生们了，傍晚的列车得负责送孩子们回家。
7.3 八食センター
八食センター是一个巨大的海鲜市场，并且这里能自己动手烤海鲜吃。青森的海鲜市场似乎很喜欢搞一些游客体验项目，给游客一个篮子，让游客自己去鱼摊里选海鲜，等全部选完了，海鲜市场会帮忙把买好的海鲜变成能吃的料理。
这边是自助烧烤，2个小时400日元，游客可以从市场租一个迷你的炭火炉子，自己去鱼摊买海鲜，带回来自己烤，讲究一个体验。海鲜市场考虑得很周全，剪刀啊钳子啊调料啊自然是准备得齐全不用说，拿着烧烤专用的篮子去买鱼的时候，店家是会帮忙处理海鲜的，处理完能直接上炉子烤。
这样自己买食材自己烤固然好玩，挂逼的本能却让我嗅到一些不对劲的地方。看到这个小篮子的时候，店家的态度会一下子热情很多，上来就推荐超大扇贝，帝王蟹，海胆这些鬼东西。离烧烤摊位更近的摊位，鱼和虾也会卖得更贵。有些摊位的货其实不够新鲜。诸如此类。
所以要合理规划。海鲜市场挺大的，逛完一圈大概5-10分钟。我耐着性子走完了一圈，有了一些概念，才开始采购。第一轮一些扇贝一些青森的海虾，隔壁大哥鱿鱼买多了吃不完，将剩下没烤的送给了我。第二轮在角落里发现一条一人份的迷你星鳗，600日元一条。
有个摊位再卖一种小鱼，很便宜，300日元这样一大盘。鱼叫ししゃも，柳叶鱼，是一种产自于北海道的深海鱼，个头比较小，味道像泥鳅，很适合下酒。
不亏。
7.4 本八戸
八戸的市中心不在八戸站，在本八戸。八户和本八户的交通很方便，每隔15分钟就有一班公交车。虽然15分钟一班车在东京已经是算慢的课，但在东北地区，在这青森县，方便到让我有点不敢相信。
市中心有一个叫みろく横丁的地方，是一个只有居酒屋屋台的街道，来源不详。
tabelog上在街道里头找了一家居酒屋，碰巧赶上元店主的忌日，岩手来的，秋田来的，神奈川来的，还有京都来的，屋子里热热闹闹给坐满了。也算是个缘分。热热闹闹地聊了好几个小时，晚上就这么个打发掉了，玩得还挺开心。
拍了两道菜，一个是鲨鱼的软骨，一个是黄油味噌扇贝。
聊着聊着，碰上了街头艺人进来卖艺。这个姐姐的木琴太大了，差点没卡进小店铺里头来。表演很有喝酒的氛围，但也就一般般，还是塞了一张1000日元的纸币图个开心。
7.5 尾记与花絮
八户虽然公交系统很发达，这些数据并没有很好地登录在谷歌和乘换案内上。看时刻表，然后相信日本公共交通的守时性吧。
黑尾鸥应该不会喜欢薯条，在神社上头盘旋着，下个蛋再下个炸弹，这样似乎更没有目的和意义一些。那这只去码头整薯条的海鸥，是为了薯条才去码头呢，亦或是他只是想去码头整点吃的，碰巧选择了薯条呢？
更何况八戸也没个码头，八戸也不会炸薯条。
8. 仙台的烤牛舌会有毛豆奶昔
观光循环巴士——るーぷる仙台
来仙台是为了吃，这里的特色料理已经让我挂念了一年有余。正因为吃是主要的目的，我难得可以把吃的照片放在最前面了。
仙台的牛舌店会卖这种厚切牛舌，他们称之为極み牛タン (极上牛舌)。一块一块很厚实，很嫩很多汁很有嚼劲，跟普通的牛舌薄薄一片，是完全不一样的。贵也是挺贵的…
不过还是比美国物价便宜。我也不是空穴来风，的确是仙台有一家叫“司”的牛舌店在加州开了个分店，12片薄薄的32刀。更甚者，相比于仙台这边牛舌套餐的牛肉清汤，美国这边的汤是放了很多的味精。要不是为了解馋，谁会愿意呢…
麺屋政宗
JR仙台站的马路对面有一家不怎么起眼的小面馆，说是如此，也是挺了不得的一家店，门口的自助点餐不仅收支付宝微信，还收各类信用卡甚至amex。
他们的厚切叉烧要在炭火炉子上烤，烤得满屋子都是肉脂和炭火的香味。点的是油そば，酱油底，摆上拉面干拌，周围围上一圈刚出炉热乎的叉烧，添几个溏心蛋，厨房的部分便完成了。面条上桌之后，自己再加辣油加醋，最后再拌个两下子，就可以大口嗦面了。
毛豆奶昔，毛豆也是仙台的特产。这样一杯星冰乐一般的毛豆奶昔，毛豆奶油加上毛豆冰沙，喝多了会有一些甜腻，倒也刚刚好。
朋友说，仙台有一家做蜜瓜的甜品店值得一去。本店在JR站的东边，有现做的蜜瓜芭菲，可惜时间有点来不及，去不成。附近的仙台三越，地下一楼有他们家的甜品柜台，就近买了。蜜瓜水果布丁，蜜瓜味，很少见，布丁的口感绵柔，覆一层绵密的奶油，丰盛地摆上几枚水果，棒极了。
据说毛豆奶昔在东京站开了分店，据说面屋政宗在汐留也开了分店，牛舌虽然日本各地都有还没在仙台之外的地方进去过。即便如此，提到这些东西的时候，总还是会想着，还是来仙台本地吃吧。
@Leon231 跟你讲，下次就拿咱这个游记去推荐这几个吃的
不过仙台除了吃，也没什么特别的事情能做，就随便走走。
自从上次伊达政宗的雕像被地震震坏了之后，据说是一直被防护网围了起来。这会儿终于修好了
雕像在青叶山上，山底下应该是国际展示中心，所以一大片很是空旷，视野挺好。
仙台城博物馆门口…
定禅寺通的街心公园在冬天光秃秃的，没什么意思，这个时候可以说是绿意盎然，适合坐下来发呆。
纪念一下已经凉透的某组合…
9. 尾记
青森的樱花很棒，秋田的美食很棒，这9天浪费得很充实！ 
因为篇幅超出了论坛的限制，本次旅途的前期规划记录在了三楼。
东京还有一点，我写在东京广域漫游里头了。
随缘旅游选手，喜欢散步，拍照，找美食，过去游记请见
看到了就撕..最终目标是换个房就行，能化缘到免费早饭也行，但跟日本酒店要赔偿是跟自己过不去
